Франция. Нижняя Нормандия Часть 2

2 часа на поезде на запад от Парижа, с каждой минутой из которых на душе становилось легче, графити редели, трущебы обрастали готическими шпилями и норманнским фахверком — коломбажем, а туалеты теряли гендерные перегородки.

Caen (Кан)

112,790 жителей
Столица нижней Нормандии (не путайте с Каннами). Туберкулезные бомжи на вокзале, тысячелетняя крепость Вильгельма Завоевателя — одна из крупнейших в Европе — и предельно интересная смесь трамвая, автобуса и монреальского метро.

С первыми пришлось опуститься до заученной на уроках французского ненужной тогда фразы  «Non c’est non», второе и третье, к сожалению, посмотрел только в сумерках из окна машины. Не срослось с Каном на этот раз.

Телефон-автомат на вокзале Кана принял канадскую кредитку аж причмокнул — молодцы, французы, я бы искал четвертак на пустом вокзале до второго пришествия Вильгельма.

Типичный Нормандский светофор от Байю до Девиля:

Baeaux (Байю)

13,478 жителей
Очень яркий город в 15 минутах езды от Кана.

В Байю все намного старее чем что угодно здесь, в Северной Америке.

Такого не встретишь даже на мусорках Парижа.

Здесь я нашел идеальный с моей точки зрения Нотр Дам: не такой заполоненный туристами как в Париже и не такой катастрофически маленький как в Монреале.

И, кстати, на 200 лет старше знаменитого Парижского — этот основан в 1077 году вот прямо вот здесь:

Большая часть наружной рекламы Байю — кованная, но с современной подсветкой.

Много вывесок перекликается с главной местной достопримечательностью — ковром из Байю, так же известным как «Ковёр королевы Матильды» — 70-метройвой тканной летописью 11 века, на которой есть даже первое упоминание о комете Галлея.

Colleville-sur-Mer

164 жителя

Как для многих американцев, приезжающих на пляж Омаха, Кольвиль стал для нас базой, отправной точкой для всех остальных городов Нормандии, отсюда — 10 минут пешком до места высадки и американского кладбища. Если вы играли в компьютерные игры про Вторую Мировую, то это та самая деревушка, куда вы попадаете пройдя уровень с пляжем Омаха.

Половина из местных жителей держат мотели, остальные 80 человек — не знаю даже чем занимаются. Сам Кольвиль такой маленький, что у него всего одна улица:

Больше здесь ничего нет. Ни одного магазина: хлеб покупают в автомате, по воскресеньям в нем бывают даже круасаны. За остальным ездят в окрестные веси.

Небольшая, разрушенная в войну церковь всегда пуста.

А иногда и незаперта.

И жизнь здесь останавливается задолго до наступления темноты.
Зато есть красивое ночное небо.

Port-en-Bessin-Huppain

2,080 человек

Как следует из названия, это — порт.

В этой коммуне пару раз в неделю по утрам работает рыбный рынок, а по воскресеньям — вещевой.
А еще это — ближайшее место к Кольвилю, где можно купить багет и круасаны не у робота.

Sainte-Mère-Église

1,585 человек

Главная достопримечательность этого городка — повисший на церкви десантник: 6 июня 1944 Джон Стил (John Steele) из Иллинойса провисел весь бой на стене церкви, 2 часа притворяясь мертвым, а опосля был взят в плен, из которого успешно сбежал и снова присоединился к американским парашютистам. Джон прошел войну и умер только в 1969 году, многократно посещая городок и став его почетным гражданином.

Отсюда начинается «путь освобождения» (Voie de la liberte) — маршрут по которому шли части генерала Пэттона до границы с Бельгией и Люксембургом, а сегодня — 1,146 километров дороги, отмеченных соответствующим количеством лысых елдоголовых робокопов в терновых венцах.

Cherbourg-Octeville

42,318 человека

Кроме зонтиков и остывшего следа Титаника — эта гавань последняя кто его видел — здесь есть еще океанический музей. С присущей французам гипертрофированной манерой  изображать футуристичность (вспомните фильмы Такси-3 или 4 и поймете, о чем я).

Mont Saint-Michel

42 человека

Город-крепость-гора-остров, на протяжении 13 веков — то монастырь то тюрьма.

Во время прилива гора становится островом, а монастырь — тюрьмой во время отлива — полуостровом и обратно монастырем. Вода уходит на сотни метров и без проводника не рекомендуют далеко уходить по дну: во-первых прилив наступает со скоростью скачущей лошади, а во-вторых можно уйти по яйца в песок на глазах у сотен видеокамер туристов.

Saint-Malo

52,737 человека

Некогда процветающий пиратский форт в Бретани, державший в страхе Британцев — не путайте их, да? Сейчас здесь только 1 ребенок из 200 учит бретонский язык — великолепный, самобытный и абсолютно непонятный, сколь угодно свободно вы владейте английским и французским. Похожий на язык из игры The Sims.

Оказывается, Сан-Мело стал тем самым местом, откуда была открыта Канада: здесь жил и отсюда отправился в знаменитое плавание Жак Картье, который затем вошел в реку Святого Лаврентия и объявил что эти земли отныне принадлежат королю Франции и именуются Канады (The Country of Canadas). А два поселения ирокезов, которые он посетил позднее стали городами Квебек и Монреаль. Так что именно отсюда у Канады ноги растут.

Как и в Сан-Мишеле здесь важную роль играют приливы и отливы: на дороге есть отметка «если вы видите здесь воду, поворачивайте назад» — не проскочите.

Сейчас здесь раскупают квартиры русские олигархи за 7–8 значные суммы.

Раскупают чтобы жить как-то вот так:

Douvres-la-Délivrande

4,891 человек
Тихий спокойный и чистый город. Из достопримечательностей — только военный музей и трофейный немецкий радар.

Вместо немецкого радара куда большая забава — французский. В зависимости от скорости автомобиля на нем появляется веселый или грустный смайлик . Ограничение здесь – 40.

Deauville

3,968 человек

Город, в котором ничего не выдавало бы его тысячелетнюю историю.
Очень дорогой курорт, казино, гостиницы, виллы, саммит G8 2011, ежегодный фестиваль американского кино — здесь были все кого мы знаем по голивудским фильмам и все они оставили свои имена на Promenade des Planches — прогулочной дорожке с именитыми пляжными раздевалками.

Здесь был один из домов Ив-сен-Лорана. Не такой улыбчивый как этот, но тоже с работами Пикассо.

В общем, в Дювиле все поставлено с ног на голову. А правая нога у знака — короче левой.

В пятницу и в воскресенье вечером здесь дикий трафик — парижане валят на уик-энд на своих Феррари или кабриолетах середины прошлого века.

Cabourg

4,026 человек
По всей Нормандии жизнь останавливается с заходом солнца, но только не в Кабуре.

Здесь она кипит на местном ипподроме.

Очень впечатляющее зрение, особенно в исскуственном свете.

Если не считать что летом население города в 10 раз больше чем зафиксированное в Википедии, то без преувеличения здесь собралось пол-города. И стар и мал.

А еще по всей Нормандии везде и всюду попадались смешанные туалеты. Это как на пляже в Кабуре, например: стоишь, фигурно поливаешь стену писсуара, только дописываешь имя — как вдруг мимо тебя проходит молодая француженка в открытом купальнике с еще более молодой доцей и скрываются в кабинке, журча в тон уже выписыванию фамилии.

Конечно, мы не могли вернутся оттуда без знака на  наш санузел:

Франция. Высадка в Нормандии (часть 1)