Перед поездкой в Альберту было не совсем ясно — на какие трейлы и достопримечательности в Банфе и Джаспере мы все-таки пойдем, а на какие нет, но одно было известно заранее — что минимум один день мы полностью посвятим ледяному полю Коламбия.
С ним вышло не все так гладко как задумывалось, поскольку так сразу и не скажешь где это ледяное поле начинается и как туда вообще попасть, но исходя из средоточия туристических достопримечательностей (вроде стеклянного моста и автобусных туров) здесь, вокруг ледника Атабаска, стало ясно где искать.
А то что места здесь просто необыкновенной красоты, мы выяснили еще в день переезда из одного парка в другой.
Когда до ледника остается всего пару километров, останавливаемся уже на каждом шагу без преувеличения.
Селфи на зеркалку — традиционный прикол над всеми любителями селфаться на фоне чего угодно.
Вы, должно быть, заметили, что в этой части ледового поля Коламбия есть море пушистиков (вернее, пушицы/cottongrass), груды камней, нет только… льда.
Сам ледник Атабаска ели виднеется там вдалеке, в седловине между горами Андромеда (3,450м, в центре) и Китченер (3,505м, справа).
В этом месте 93-е шоссе (Icefields Parkway) проходит по следам «Ледниковой тропы» (Glacier Trail) 1885 года и неспроста оно находится на расстоянии мили от подножия ледника: смотрите как дорога упирается в его боковую морену и затем огибает гору Атабаска левее.
Все дело в том, что тогда, чуть более ста лет назад ледник доходил аж сюда, то самой тропы — и вся долина по правую ее сторону была тем самым ледяным полем.
В 1908 году здесь была еще только грунтовая дорога, проходящая прямо вдоль основания ледника Атабаска, сегодня отсюда до ледника — около 1,200м.
В 1942 здесь уже была однополосная асфальтированная дорога, но и ледник к тому времени уже отступил на 200 метров.
Один из главных вкладчиков в великое дело глобального потепления на месте своего преступления.
За следующие 40 лет ледник Атабаска отступил еще на 700–800 метров. Когда мы родились, он был уже по эту сторону нынешней парковки, но еще метрах в 300 от того места, где он находится сегодня.
Здесь образовалась весьма приличная конечная (терминальная) морена, через которую нужно перейти чтобы его увидеть.
Коротк, но достаточно крутой и многолюдный подъем к леднику…
Но прежде чем лезть наверх, внизу, возле парковки, нужно непременно насладиться лугами альпийского иван-чая (fireweed), устилающими берега грязного ледникового озера внизу, прямо возле переполненной парковки.
Из таящих льдов ледника берет свой исток небольшая речушка Санвапта, которая впадает в одноименную реку Атабаска и течет далеко на север до одноименного озера Атабаска в 1230 км отсюда, откуда через систему других рек и озера эта вода попадает в Северный ледовитый океан.
Сколь бы не было завораживающим это место, но здесь, как и во всех национальных и провинциальных парках Канады нельзя строить инукшуки из камней, о чем лишний раз напоминают несколько табличек. Поэтому все что вы видите на фото — ни что иное как естественные геологические образования.
Однако же, поднявшись наверх к леднику оказывается что здесь еще много чего нельзя. Например, нельзя подойти к нему ближе чем на 50 метров…
Только организованные группы, мазафака.
К тому же, если верить одному из гидов, которых я спросил, регистрироваться в них нужно на сайте и заранее.
А без этого вам остается с грустным видом сфотографироваться с веревочкой на фоне ледника.
Однако же, у меня с собой был собственный бизнес-аналитик, с которым мы проанализировали формулировки на всех многочисленных запрещающих знаках и пришли к выводу, что они сильно отличаются, например, от табличек в Cave and Basin в Банфе где было совершенно ясно, что только потрогайте водичку — и вам наступит уголовный и административный пиздец.
Здесь же все скорее звучит как «гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет…». В общем за исключением малёёёёхонького логотипа парковой службы Канады в самом уголку всего лишь одного знака из многих, ничто не указывало на то, что федеральное правительство вообще имеет хоть какое-то отношение к этой верёвочке и к этим людям на льду.
Более того, тот факт что группы с детьми идут не в связке, а ледник на вид — сухой (стало быть, без снежного покрова), говорит о том, что там должно быть относительно безопасно.
А стало быть ради вас, дорогие читатели, я готов рискнуть и пролезть под веревочкой (вообще-то ее нужно было просто обойти сбоку). Эх, на какие жертвы только не пойдешь чтобы вы поставили лайк или поделились постом в Фейсбучике и Вконтактике.
Что ж, оказалось, что я соврал ранее — вот настоящий исток реки Санвапта. Никакого иван-чая здесь нет, да и другой растительности тоже, зато эти камни не видели белого света 10,000 лет с последнего ледникового периода.
Ладно, пошли на лед, чего уж там — вертолеты вроде не летят, в матюгальники никто не кричит.
На поверку поверхность Атабаски оказалось сухой (в терминах топологии ледника это означает что без снежного покрова), а еще грязной, шершавой от неравномерного нагрева частиц пыли и втаивания их в лед, и совершенно не скользкой.
Одним словам, по такому леднику можно как по асфальту уверенно шагать вперед.
Спустя месяц после этого приключения я взял курс спасения из ледниковых расщелин и спросил у инструктора: мол, как быть когда нужно выйти на лёд, но некого взять в связку. Он ответил, что нужно использовать здравый смысл и свои суждения о состоянии льда. Так вот, мои суждения и тогда и после курса сводятся к одному — «кто последний до фирн-линии, тот дурак».
Firn line – граница нетающего снежного покрова на поверхности ледника.
Главное держаться вершин ледяных сугробов — дабы точно не вступить в один из многочисленных ручьев.
Ближе к боковой морене смесь камней и льда такая сильная, что не всегда определишь — лед там или горная порода, поэтому от бергшрундов лучше держаться подальше.
Некоторые из них похожи на могучие реки в суровых северных ландшафтах, только в миниатюре.
Уклон ледника — почти идеальный: равномерный и не слишком крутой. По нему весьма легко идти и вверх и вниз, но и высота набирается достаточно быстро.
Внизу хорошо видно тот загончик для человеческого стада, который соорудили чтобы всякие там «блохеры» меньше искали приключений на свои попы и более охотно платили за туры.
А у нас, непокорных, лед стал потихоньку очищаться от осадков.
Но вместе с этим стали появляться и первые расщелины.
Некоторые из них — очень даже интригующей формы. Зря наши девочки решили остаться внизу.
Ну и все из них, конечно же, неопределенной глубины, даже те, которые до верха заполнены водой.
Каменная крошка в ледяном обрамлении играет не хуже иных самоцветов.
Камни, нагреваясь на солнце, протапливают себе путь вглубь льда.
Одним словом, чем дальше на ледник тем чище становится лед.
Но еще задолго до того как оно почти совсем очистился, со стороны левой по направлению подъема морена доносится неистовое дырчание дизельных моторов.
Это знаменитые автобусные туры на ледник — Ice Explorers!
Не знаю, насколько увлекательно ехать на этих машинках, но со стороны — жалкое зрелище — они запихнули в эти калоши всего по 250 лошадиных сил (ровно столько же, сколько в пилоте, за вычетом потери мощности, который атмосферник имеет здесь на высот 2 км) и они ели ели ползут не только в горку, но и по леднику, при этом надрываясь от хрипа.
Если до этого момента меня еще посещали какие-то глупые мысли об экологичности, вроде «а если каждый будет ходить на ледник», то рев дизелей и раскатанная дорога в леднике расставили все точки над i.
Пассажиры радостно машут нам ручками, водители делают вид что нас нет.
Мы принципиально зашли дальше чем конечная точка автобусных туров, но до 125-метровой ледяной стены, все-таки немного не дотянули.
Ледяное море дальше штормило. Мой бизнес-аналитик почуял опасность.
Оно и правильно — скорость течение ледопада в десяток раз выше скорости течения ледника, чем ближе к нему — тем больше вероятность расщелин и бергшрундов.
Поэтому, полюбовавшись немного отсюда ледопадом, мы решили пора и честь знать — все-таки, внизу девочки мерзнут и немножко дети.
Высота 2,210м взята, все кроме воон тех двух точек в левом нижнем углу кадра остались позади.
Будет что рассказывать вечерами — «да ты ледопад-то вообще видел?».
На пути вниз рассматриваю втекающие ледники (не знаю, право как перевести contributing, уже который раз с этим словом проблемы) на склонах Андромеды.
В красивой мы, все-таки, стране живем. Жалко что когда это все растает, нас смоет к хренам поднявшимся уровнем океана — нужно будет на будущее подыскать жилье повыше.
Если скорость таяния ледника Атабаска не изменится, то через 100 лет он исчезнет окончательно, оставив после себя траншею в горном склоне между двух морен и бирюзовое озеро перед терминальной мореной — аккурат там, где сегодня находится его основание и загончик для человеков. На берегах озера (которое образуется намного раньше), к тому времени уже начнет расти альпийский лес.
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.