В 1858 в реке Фрейзер нашли золото — с этого начинается любое повестование истории происхождения колонии, а нынче провинции Британская Колумбия.
Наша история начнется чуточку иначе: в 1862 году Билли Баркер из Великобритании нашел очень богатое золотое месторождение. Это был как раз тот самый год когда новости о предыдущих открытиях стали общеизвестными и тысячи золотоискателей потянулись в район центральной Британской Колумбии.
Сегодня по следам того самого маршрута, по которому золотоискатели шли на север, проходит 97-е шоссе и несколько проселочных дорог, по которым мы сегодня попробуем проехать, Надеюсь, увлекательное будет путешествие, а в следующией раз посетим исторический город Баркервиль — названный в честь того самого счастливого золотоискателя. Его самого, кстати, тоже увидим.
Расстояние от Нью-Вестминстера до Баркервиля весьма внушительное — 730км. Я обычно называю расстояние от Ванкувера, но в то время не было никакого Ванкувера, столицей новой колонии был Нью-Вестминстер, из порта которого для многих и начиналось тяжелое путешествие к неслыханным богатсвам — альтернативным началом был, разве что, городок Лилуэт.
Планируя поездку по всему выходило что на дорогу лучше запланировать два дня, поскольку маршрут очень живпописный и в прошлый раз получилось просто эпичное дорожное приключение по южным городам призракам золотой лихорадки.
Погода, правда в этот раз перепутала все карты: чтобы попасть в Баркервиль в единственный солнечный день нужно было гнать без остановок.
Еще больше планы напутал триклятый Ковид, из-за которого почти все индейские коммуны на пути были закрыты для посещения, а стало быть, и добрая половина достопримечательностей.
Поэтому весь список того, что хотелось бы посетить по дороге, пошел… на растопку, зато как оказалось, самого красивого места в нем попросту не было.
Spences Bridge, BC
Первый раз проезжая через Спенсес-бридж я просто остолбенел (и, как следствие, проехал мимо) — прямо с дороги совершенно неожиданно открылся вид сразу на подсвеченный закатным солнцем водопад…
… и на старую деревянную церковь.
Конечно, на обратном пути со светом уже так не повезло, но зато мы съехали с дороги — по каким-то железнодорожным путям, через индейскую резервацию — и нашли таки подъезд к самому водопаду ручья Мюррей.
Очень недурно, ни души вокруг и целое небольшое приключение чтобы найти секретный подъезд (нужна машина с хоршим клиренсом если что).
Chasm Provincial Park
Chasm (пропасть) — неплохое название для этого выточенного ледником каньона, что называется, я б лучше не придумал.
Каньон образовался вследствие водной эррозии тающих льдов нескольких ледниковых периодов среди вулканической породы за последние 10 млн. лет.
Спасибо пандемии — расположились на ужин прямо на смотровой площадке, и за все время что провели там — ни одного туриста.
100 Mile House, BC
97-е шоссе проходит там где раньше пролегал сначала пешеходный маршрут на прииски, а позже — гужевой.
Каждые несколько десятков миль на этом маршруте стали как грибы выростать гостевые дома где можно было переночевать, поменять лошадей, поесть теплой еды, прикупить что-нибудь, вот это все.
Эти дома назывались по расстоянию в милях от начала тропы в Лилуэте — 70 Mile House, 93 Mile House, 100 Mile House…
Многие из них выросли в поселения, и теперь эти небольшие городки так и называются.
Пожалуй, самый крупный из них всех — Дом на 100-й миле.
Здесь помимо одной из последних сохранившихся карет BC-экспресса (см. выше) можно увидеть… самые большие лыжи в мире!
Но мы задались целью увидеть кое-что другое.
За все 10 лет в Канаде нам так и ни разу и не посчастливилось встретить в дикой природе лося. Один попался в Йеллоустоуне, но это не Канада, так что не считается, да и безрогий был к тому же.
А здесь, судя по знакам и отзывам в интернете — самые высокие шансы.
Moose Valley Provincial Park
Чтобы еще больше повысить шансы встретить лося, решили сделать небольшой съезд с маршрута в провинциальный парк с многообещающим названием — Лосиная Долина.
После почти часа тряски по ухудшающейся с каждым километром дороге, и встречей с задницей барибала (это черный медведь по-русски) стало очевидно что увидеть лося в этом еловнике можно только если он выйдет на дорогу.
Но возвращаться с пустыми руками было обидно, поэтому ехали дальше и дальше, пока где-то на 30-м километре не были награжденым таким вот, совершенно прекрасным озером:
Место очень интересное для каячников с целой системой озер, медленно сюда проехать можно на любой машине, если что.
Название озера не нашел ни на одной карте, но лагерь на берегу отмечен на Гуглокартах (51.654659, -121.655533) и может вместить 4–5 машин. Без каких-либо удобств, конечно.
Без плавсредства там, пожалуй, делать нечего, разве что посидеть в тишине с книжкой в надежде что лось покажется. Очень спокойное место, поэтому мы поторопились увезти оттуда засидевшихся за день в машине детей.
Quesnel, BC
Квенел (Quesnel) Мало чем примечательный городок, на 10 тысяч душ, однако именно его я выбрал в качестве базы на все 3 дня что мы провели в регионе Карибу.
В общем-то, не пожалел, поскольку в пешем ходу от гостиницы оказалась весьма неплохая пивоварня, равно как и кафе с душевным завтраком.
О городе в Северной Америке часто можно многое сказать по его почтовым ящикам или мусорным корзинам — чем он живет, так сказать. (например, см. Асторию). Очевидно что Квенел живет своими натуральными ресурсами.
Прежде всего, конечно, золотом.
Но лучше ввсего здесь расскажут историю города не ящики и скамейки — а пожарные гидранты.
Здесь в арт проекте увековечены отличившиеся жители города, или собирательные образы как например, девочки Кан-кан (также известные как Hurdy-Gurdy Girls), выступашие в салунах во времена золотой лихорадки.
В любом публичном месте можно взять брошюру с картой и описанием всех гидрантов.
В Квенеле маршрут золотоискателей продолжается на север — на Юкон: Клондайк, Доусон-сити, однако же сердце золтой лихорадки в долине Карибу — город Баркервиль — находится менее чем в 100км на восток.
Cottonwood House, BC
Из Квенела в Баркервиль ведет прекраснейшая асфальтовая дорога через городок Уэлс.
Здесь есть пару небольших городов-призраков, а вернее тех самых постоялых дворов как, например, Cottonwood House (Тополиный дом).
Необычно здесь, пожалуй, то что в Коттонвуде есть небольшой кемпинг с кабинками — прямо на территории исторического поселения.
Stanley, BC
От другого городка — Стэнли — не осталось ничего кроме восстановленного кладбища.
Причем останки жителей китайского происхождения были извлечены и отправлены на родину для захоронения в семейных могилах.
Лес здесь очень умиротворяющий. Тихо и спокойно вокруг.
А какие грибы!
Wells — Likely, BC
Но есть и альтернативный маршрут — оригинальный участок повозочного маршрута золотоискателей: 140км грунтовой дороги между городками Уэлс и Лайкли, на котором неминуемо обещают лосей, водопады и артефакты той эпохи.
Этот маршрут потом возвращается на 97-е шоссе в 75 км южнее, так что получается замкнутое кольцо.
В визиторском центре Уэлса можно взять брошюру с информацией о маршруте, указанием всех развилок, картой и достопримечательностями. И смело ехать — на любой машине, по знакам.
Дорога отличная, ограничение скорости на ней — 60км/ч, но можно ехать и быстрее.
Здесь и там в стороны отходят внедорожные трейлы — некоторые из них для квадриков и снегоходов.
Здесь можно остановиться почти где угодно и помыть золото в реке.
Правда, результат почти везде одинаковый — большие самородки сами по себе не всплывают как ни крути.
Однако же в пасмурный день сама дорога мало чем отличается от любой другой проселочной дороги, намного ближе к Ванкуверу.
Здесь должен был открыться вид на первый ряд хребтов Скалистых гор, по другую сторону которых находится Джаспер. Однако…
Все, что открылось — это вот:
Сразу видно что дереводобывающая промышленность — одна из главных в Квенеле, не правда ли?
На дороге из Лайкли в Уэлс есть несколько водопадов, к одному я пару километров ехал сквозь кусты чтобы просто наткнуться на знак «община закрыта на КОВИД» (какая нахер община, по карте там один лес), потом пришлось еще делать 12-точечный разворот на тропе.
Но из найденных самый впечатляющий, пожалуй,— водопад Озера-призрака (Ghost Lake Falls).
Здесь мост проходит пямо поперек каскадов водопада, наверняка неплохо смотрелось бы с дрона, впрочем, здесь небольшой провинциальный парк (Cariboo Mountain Provincial Park), поэтому почти уверен что дронов пускать нельзя. Зато можно стать на необслуживаемом кемпинге внизу — говорят, оттуда тоже отличные виды на водопад.
Просто представьте что эти две фотографии сделаны в разные стороны с этого моста…
В озерах и болотах вдоль дороги должен неприменно стоять по грудь в воде обещанный лось, но всех их похоже смыло дождем.
Ладно, черт с ними с лосями — но когда реки, озера, да и сам регион вокруг называются Карибу, где, хотя бы, эти олени?
Без лосей, конечно, такую красоту можно лицезреть и у нас на озере Бантзен, на 700 км ближе от дома.
Исторических артефактов на дороге тоже оказалось не шибко много — разве что, развалины лесопилки с легким налетом шахтерского духа в оформлении интерьера:
В окрестностях небольшого поселения Лайкли (несмотря на большое желание дословно перевсти название города, он все-таки назван в честь старателя Джона Лайкли) есть один из тех самых «самых-самых» объектов, которые всегда так увлекательно увидеть воотчию.
Bullion Pit
Bullion означает «слиток».
Здесь, в одном из самых больших в мире золотодобытческих карьеров были установлены самые большие гидравлические пушки в Северной Америке.
По 64-м километрам каналов к этим водометам доставлялась вода из окрестных озер и ручьев — дневная норма потребления воды была больше чем в городе Ванкувер в то время.
С 1895 по 1942 год здесь было вымыто 200 млн. тонн породы, из которой извлечено более 5 тонн золота.
А в склоне горы остался искуственный каньон длиной 3км и глубиной 120м.
Стоишь тут на смоторовой и офигиваешь от масштабов человеческой алчности, а нам говорят: на альпийские цветочки не наступать.
В общем, возвращаясь к нашим баранам, а вернее, лосям, нам так и не посчастливилось встретить ни одного даже облезлого. Невзирая ни на лучшие места для этого, ни на пандемию (и, как следствие, меньший траффик), и все-таки к вечеру на счету было 4 черных медведя и с десяток оленей.
И самое страшное — стоящая задницей к нам в темноте корова на дороге, издалека в свете фар похожая на Джейсона Вурхиза.
Но в целом неплохой роудтрип получился, около 250км по лесным дорогам, 1,500 в обе стороны по трассе.
А о самом интересном — самом историческом городке Баркервиль — я еще даже не рассказал, об этом в следующий раз!
Продолжение следует: Баркервиль (часть 2)
Напоите автора кофием
В последние годы писать для русскоязычной аудитории стало непросто, и я всё чаще уделяю внимание англоязычным проектам. Но если вам нравится этот блог и вы хотите видеть новые публикации — поддержите его!
Купите мне кофе (я люблю тёмный, например Guinness, а теперь можно и крипто) — и вы поможете блогу жить, а историям продолжать появляться.
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.