Индейский остров Корморант Alert Bay, BC (Cormorant Island)

В нескольких милях от западного побережья континентальной Канады, с северной стороны острова Ванкувер расположен небольшой остров Корморант (Cormorant Island), где все еже жива индейская культура. Правда, его так никто не называет — все зовут его по названию его единственного поселения, занимающего почти всю площадь — Alert Bay (Тревожная Бухта).

Если вы едете из Ванкувера, то маршрут будет таким же, как я описывал в посте об острове Малькольм, и займет почти целый день. Однако же, если вы уже в Соинчуле, то переехать на пароме на соседний остров и обратно можно относительно быстро, и совершенно бесплатно, то есть, даром.

Паромное сообщение на небольшие острова обычно оплачивается только на маршруте с “Большой земли” — я так полагаю, что считается что каждый должен быть в состоянии вернуться к цивилизации в любом состоянии.

Правда, сначала паром заходит в Порт-МакНил, на острове Ванкувер — и здесь весь секрет лишь в том, чтобы там не выходить, иначе тогда уж прийдется платить за билет. Из-за этого дорога занимает около часа, но раз в день паром ходит из Соинчулы в Алерт-Бэй напрямую и тогда можно доехать всего за 15 минут.

Несмотря на свое близкое соседство, два острова — Малькольм и Корморант — похожи друг на друга не больше чем ваша правая рука и левая… почка.

Будучи в несколько раз меньше по площади (4 x 1 км), последний имеет в два раза больше населения (1,275 человек), поэтому после нескольких дней на Малкольме кажется что жизнь здесь просто кипит и что поселок разросся на весь остров, который, к слову, как и береговая линия соседних островов, считается индейской землей.

Честно говоря, я не совсем знал чего ожидать от индейского острова, поэтому на всякий случай вымыл скальп, оставил машину, коптер и другие стереотипы дома — и пошел на паром.

Самые первые виды, открывшиеся еще с палубы парома на подходе к острову уже были  очень многообещающие — тут вам и Большой дом, и самый высокий в мире тотем.

Правда, оказалось, что это лучший ракурс, в котором мне удастся рассмотреть и то и другое на этот раз. Деревушка, в которой они находятся, сейчас закрыта для посещений в связи с пандемией. У индейцев, которых когда-то скосили вирусы европейцев, это вообще больная тема. А коптер, как я уже сказал, я оставил дома.

Подождите, но разве самый большой в мире тотем не стоит в парке Beacon Hill в Виктории — спросите вы? Нет, тотем который в Виктории — лишь 4-й по высоте в мире (38.8м) а самый высокий находится именно здесь, в Алерт-Бэй и он в полтора раза выше — 52.7м.

Здешнее индейское племя Намгис приветствует нас прямо на выходе с парома.

Однако центральная улица Алерт-Бэя скорее напоминает о том что это была одна из старейших и крупнейших рыбацких общин в округе, нежели о связи с коренными народами.

Вполне типичная для западного побережья архитектура.

Со стороны моря некоторые из этих зданий возвышаются на переплетении деревянных свай.

Во многих из них — гостиницы, поэтому снять жилье в Алерт-Бэй значительно проще чем в Соинчуле.

Еще одно отличие от Малкольма — здесь действительно есть и пожарная часть, и скорая помощь, и похожий на бункер полицейский участок.

Рядом с совмещенной пожарной и скорой медицинской службой совершенно неожиданно, как для крохотного индейского острова в Тихом океане, обнаружился старый двухэтажный лондонский автобус.

Тут еще одно неожиданное сочетание: Бутик «ЦРУ», магазин секонд-хэнд, и… госпиталь? В одном флаконе. Шрифт и архитектура навеяли теплые воспоминания о Кубе.

А это, судя по всему, когда-то была рыбацкая лавка прямо на пирсе, где под надписью «Сегодня», должно быть, оглашали сегодняшний улов так что его было видно с берега.

Ниже по главной улице — уже, можно сказать, в «пригороде» Алерт-Бэя (ну, то есть, в 500 метрах от паромной станции) — еще больше гостиниц и постоялых дворов.

Но чем дальше, тем больше из них закрыты — то ли на сезон, то ли на пандемию, то ли насовсем.

В любом случае от вида ресторанов с сервированными столами за закрытыми дверями без меню, без часов работы на душе небольшое ощущение Припяти или Фукусимы. И, на всякий случай, просыпается аппетит — наверное, чтобы наесться впрок.

Всего — посреди буднего дня — я нашел только 2 работающих ресторана где можно было поесть внутри (в провинции тогда только-только разрешили обслуживать в помещении) — и ближайший из них (Pass’n Thyme Inn Restaurant) оказался точно не дешевым, но определенно выше уровнем чем я вообще ожидал от небольшого индейского острова. С крафтовой булкой и рекордным количеством мяса в гамбургере.

Перекусили — можно и на кладбище. Оно здесь тоже на главной улице и само по себе стоит того чтобы сюда ехать.

Говорят, что люди из племени Намгис на протяжении нескольких тысяч лет привозили на остров хоронить усопших, прежде чем поселились на нём. Сегодня Namgis Original Burial Grounds — единственное место на острове, где остались оригинальные тотемы на местах захоронения.

Совершенно шикарное место. Вход на кладбище бледнолицым запрещен, но оно прекрасно просматривается с главной улицы и с набережной. Зато на самом кладбище — ни души.

Только вороний крик стоит — там какая-то не шуточная борьба за территорию шла — но это только «плюс» к атмосфере для такого места.

Серьезно, я прямо залип там на тротуаре — не снимая и не замечая ничего вокруг, а просто впитывая эту атмосферу.

Сложнее всего уложить в голове, что это не музейная инсталляция, не свезенные отовсюду напоказ тотемы как в Стэнли парке Ванкувера. Это тотемы в их, так сказать, естественной среде обитания, как раньше, наверное, было во многих местах, а теперь осталось лишь в нескольких избранных как здесь, в Алерт-Бэй.

Эти тотемы — наподобие открытых семейных склепов, рассказывают об истории каждого отдельного рода. За исключением того, самого высокого тотема который мы видели с моря — этот рассказывает историю целой коммуны.

Некоторые тотемы раскрашены, другие нет. Интересно, это признак достатка рода?

Мне показалось что у некоторых  персонажей черты лица и форма усов напоминают скорее азиатские.

Чтобы противостоять ветрам с моря, некоторые тотемы на передней линии стоят на растяжках.

Самое конфронтационное, пожалуй в свете недавних новостей, соседство — индейских тотемов и вполне себе европейских надгробных памятников, пару из них даже с католическим крестом.

Жители острова Намгис не по наслышке знают о школах-интернатах для индейцев, одна из них (и далеко не самая безгрешная) — St. Michael’s Residential School — была здесь на острове, ее снесли несколько лет назад, еще до того как поднялась шумиха вокруг обнаружения на их территориях неучтенных захоронений. Впрочем, здесь на Корморанте все и так в могилах, это, все-таки, был остров -кладбище не протяжении тысяч лет.

Сегодня на территории интерната стоит новый культурный центр с музеем, где как раз есть экспозиция, посвященная этой школе. Кажется, круг замкнулся.

А прямо за ним — сооруженный из контейнеров полевой пункт вакцинации и тестирования на COVID-19. Еще весной (2021), когда компания по обязательной добровольной вакцинации в Канаде только делала первые скромные шаги, все индейцы на острове были уже, как говорят некоторые, «аугментированы» по полной.

В контексте школы-интерната сразу стало понятно происхождение знака, обозначающего вход в клинику, но установленного в кустах перед пустырем, который до сих пор был для меня загадкой.

Несмотря на полную вакцинацию, индейская коммуна — Whe-lal-la-u (просто шикарное название, я считаю) — закрыта для посещения.

Поэтому Уа-ла, бледнолицые! — пока что это самое близкое расстояние, на которое можно подойти к самому высокому тотему и Большому дому.

Но здесь и на Фронт стрит немало интересного, решил на этот раз не наглеть.

Если вы играли в компьютерные стратегии, то наверняка знаете что одна из первых построек — это место для поделок, пока не доступны мастерские. Ну так вот оно!

Здесь и тотемы режут и небольшой пау-вау замутить можно.

Индеец в магазине весьма нетрадиционной наружности рассказал как они до сих пор считают остров Малькольм своим и как плохие финны приехали и захватили его. В подтверждение его слов где-то там на острове есть камень, на котором его предки, в доколумбовые времена приплывавшие охотиться на остров, изобразили лицо. Камень на Малкольме я так и не нашел, но теперь я представляю что он выглядит так и никак иначе:

Вдоль воды установлено пять таких вот беседок с тотемом различных священных животных. Это вот, сова, например. Остальные показывать не стану, приезжайте смотреть сами.

Вообще индейское поселение всегда узнается в два счёта, и, к сожалению, очень редко по таким признакам:

В этом плане, коммуна в Алерт-Бэй весьма в хорошем состоянии.

Собственно, всю южную сторону острова мы исходили, но в его центре есть еще одна достопримечательность, которую очень хотелось посмотреть. Западное, северное и восточное побережья острова не заселены и в центральной его части разбит экологический резерв, где должно было находится очень красивое, судя по фото, болото.

Имея два часа до парома, мы попытались найти это болото… трижды… но всякий раз безрезультатно проходили остров насквозь — помимо приятного для прогулки леса, пустого кемпсайта и местной свалки ничего похожего на болото не попадалось.

Хотя нет, попался еще один двухэтажный автобус, потому что почему бы и нет?

На пляже зато попалась выдра, которая никак не ожидала здесь человеков.

Сделав глоток морского воздуха, снова отправились в лес, на этот раз уже с курсом на паром.

И тут совершенно случайно, посреди леса — болотная поляна.

С массивнейшим сухостоем, с деревянными помостами — прямо ожили сразу все воспоминания о походе на West Coast Trail. Стоит ли говорить, что туда мы тоже сходили (снова), и об этом в следующий раз?

Одним словом, Алерт-Бэй прекрасен. Приезжайте сюда.

Ну и закончу фразой, котору сказала мне женщина из индейского племени, насильно переселенная и выращенная в украинской семье в Манитобе: “если вы приехали в Канаду, вы первые представители вашего рода на континенте, вы тоже можете считать себя первыми народами (first nations) своей страны”.