Я так увлёкся рассказом о том, как работают круизы вообще и наш лайнер в частности, что на самое главное не хватило ни времени ни места, На то, ради чего всё, собственно, всё затевалось. Понятное дело, что прежде всего хотелось своими глазами впервые увидеть 49-й штат США да и сам опыт круиза оказался даже более приятным чем я ожидал. Но, конечно же, вишенкой на торте всего путешествия стал наш третий день в море, когда лайнер подошел к одному из приливных ледников, к которому лайнер подходит с моря. 3 самых популярных пункта назначения круизов на Аляску — это ледники Glacier Bay, Dawes Glacier и Hubbard Glacier.
Говорят, в Galacier Bay и на Dawes Galcier можно увидеть больше морских обитателей, но маршрутов на первый я каждый год вижу всё меньше и меньше, поскольку ледник уже достаточно далеко отсутпил.
А вот зато ледник Хаббард — самый большой по протяженности приливный ледник в Северной Америке держит аж 3 рекорда, о которых вы скоро узнаете.
Он имеет длину 122 км и берет своё начало на склонах Национального парка Клуэйн (Kluane, NP) на Юконе, более чем в 5,600 м. над уровнем моря, на склоне самой высокой горы Канады — Mount Logan (5,959). Здесь же, где ледник встречается с морем (кстати, ровно на 61°00′ северной широты), его толщина составляет около 100 метров.
С верхней палубы круизного лайнера его видно вдали еще за 22 морские мили (35 км).
Издалека на фоне ледника 14-палубный круизный лайнер кажется не больше обычного речного теплохода.
По мере приближения наш лайнер всё больше замедляется, особенно когда мимо него начинают проплывать первые айсберги.
В английском языке ледяные глыбы меньше айсберга называются «growlers» (до 1 м высотой и 5 м в поперечнике) или «bergy bits» (размером до небольшого котеджа).
Celebrity Eclipse заходит в залив Якутат (Yakutat Bay) а затем в меньший залив Разочарования (Disenchantment Bay).
Залив так назвал в 1792 году испанский мореплаватель Алессандро Маласпина, который думал что это один из проливов Северо-Западного пассажа и, очевидно, очень сильно расстроился обнаружив что вход в фьорды заблокирован ледяной стеной.
Скоро одинокие льдины сменяются обильным ледяным крошевом.
Каждая проплывающая мимо глыба оставляет за собой мутный шлейф из собирающегося на леднике каменистого ила от перетертой им в пыль горной породы.
В заливе Разочарования всё время смешиваются воды двух цветов — грязного цвета ила, осыпающегося со льдин и поднимаемого со дна лайнерами и бирюзового (где тот же ил, но уже осевший на глубине, поглощает более длинные волны видимого спектра).
К сожалению, больших айсбергов здесь не увидеть (по крайней мере, в июле) — за этим добром надо бы на восточное побережье Канады слетать, но в сравнении с огромным лайнером, совсем маленькими их тоже не назовешь.
Хотя вот Викинг Орион едва избежал столкновения.
В прошлом году, 25 июня 2022 года лайнер Норвежское Солнце (Norwegian Sun) в тумане не избежал столкновения с одним из таких кусков и получил значительные повреждения. Впрочем, он смог сам добраться до Джуно, где круиз был прерван и судно было отправлено на ремонт в Сиэтл).
Для круизных лайнеров здесь установлена целая куча ограничений. Например, на количество лайнеров в заливе, и на время которое они могут там находиться.
Как только мы показались, Viking Orion стал выходить из бухты.
И наоборот, после того как мы провели положенное нам время, на смену нашему Эклипсу показался Westerdam.
Нас еще с вечера предупредили что предугадать погоду на леднике нельзя — у него свой собственный климат и своя погода, которой он и заправляет.
Поэтому пообещали лишь что капитан будет пытаться подойти так близко как будет возможно.
Но стоит ли говорить, что с погодой нам повезло?
Так мы узнали что лайнерам в принципе запрещено подходить к леднику ближе чем на милю.
Здесь вообще много чего запрещено, например, громкие звуки, чтобы не ускорять обрушение ледника — поэтому никаких объявлений на наружных палубах или, упаси боже, гудков.
Собственно, все меры сохранения и предосторожности больше превентивные. Хаббард — один из самых активных ледников, в отличие от большинства других в XXI веке он не отступает, а наоборот наступает в сторону моря со скоростью 25 метров в год.
Из-за высокой скорости движения ледника в среднем каждые 10–15 минут можно видеть (и слышать!) как огромные глыбы льда падают в залив с высоты 30-этажного дома.
Несмотря на то, что на милю звук идёт больше 6 секунд, чаще всего большие отколы льда можно сначала услышать, а потом увидеть.
Всё-таки падение с такой высоты происходит далеко не мгновенно.
Особо крупные глыбы льда могут поднимать высокие волны в заливе.
Так вот, второй рекорд который держит ледник Хаббард — это самый большой зарегистрированный водяной поток в истории, уступая только Миссульскому наводнению, о котором я как раз писал недавно, но оно не в счет поскольку произошло более 10 тыс. лет назад и, понятное дело, никем зарегистрировано не было.
В мае 1986 года ледник существенно продвинулся вперед, заблокировав фьорд Рассела (Russell Fjord) и образовав ледяную дамбу. За лето уровень воды за ним поднялся на 25 метров, а ее солоность резко упала. 8 октября дамбу прорвало! В течение 24 часов более 5.3 км3 воды вырвалось в залив. Пиковый поток воды составил 105,000 м3/с.
Для сравнения:
- в Миссульском наводнении поток достигал 600,000м3/с
- смоделированная скорость потока подорванной Каховской ГЭС в результате агрессии РФ против Украины — порядка 14,000м3/с
- скорость потока Ниагарского водопада — 2,400м3/с
Эксперты считают, что рано или поздно наступающий ледник снова полностью заблокирует доступ во фьорды, создав ледовую дамбу и условия для еще одного самого большого наводнения в современной истории. Как говорится, будет повод вернуться.
Я вот всегда думал что лёд в этих ледниках — это залежи еще со времен последнего ледникового периода, то есть более 10 тыс. лет назад. Но я ошибался, по крайней мере, в случае с Хаббардом.
Льду, который образуется на вершинах гор в самом начале ледника (в 122 км отсюда), требуется около 400 лет на преодоление всего этого расстояния.
Если кто не знает, то как раз в это время, с XIV по XIX на Земле был малый ледниковый период, поэтому существенная масса ледников, которые сегодня быстро тают, естественно сформировалась в этот период.
Стало быть, лёд, который мы видим здесь, в разрезе, как раз формировался когда Россия только начинала осваивать побережье Аляски, а заодно и свой геноцид против коренного народа Алеутских островов, но об этом будет повод поговорить отдельно в следующий раз.
На поверхности ледника, где ее можно видеть, с верхней палубы лайнера — огромное количество измельченной трением горной породы.
Обычно она оседает в моренах — но вместо терминальной морены у Хаббарда — открытое море, а для латеральных здесь почти нет места: сбоку примыкают еще несколько ледников (совсем уж немытой наружности) — Valerie и Turner с запада и Variegated и Orange с востока.
Ну и последний, третий рекорд принадлежит не самому леднику, а берегам вокруг. В 1899 году в заливе Якутат (это больший залив, в котором расположен еще один поменьше, тот самый залив Разочарования) произошла серия мощных землетрясений, магнитудой 8.2–8.6 баллов. В результате случилось просто феноменальное вертикальное смещение (в основном поднятие) фрагментов суши. Другими словами, из земли поднялись скалы, морские пещеры, пляжи, новые рифы и острова, на высоту до 14 метров.
Если повезет с погодой, то над ним можно увидеть 5 вершин 4-х тысячников, причем с уровня моря.
За почти 2 часа, которые круизный лайнер проводит в заливе Разочарования, он делает два полных разворота на месте. Вернее даже не совсем на месте, а дрейфуя параллельно леднику.
Вроде как, и хотелось бы провести здесь весь день, а с другой стороны, вроде бы, и достаточно, чтобы понаблюдать его и с верхней палубы, и с вертолётной площадки (которую открывают по этому поводу), и с веранды своей каюты.
Любимая каким-то чудом нашла глинтвейн в баре на верхней палубе, так это вообще стало самым ярким воспоминанием.
Можно еще купить экскурсию — что-то порядка CAD$600 с человека за примерно 1 час: вас прямо на ходу пересаживают с лайнера на такую вот лодку.
И она подплывает ближе к леднику.
Понятное дело что вплотную она не подходит из-за риска в любой момент попасть под обвал, но говорят, где-то даже дают какую-то льдину лизнуть. Я лично свою порцию ледников уже лизнул.
В общем, несмотря на солидную цену, желающих предостаточно — билеты раскупают за несколько недель до круиза и лодка делает аж две ходки.
Одним словом, что бы вы не делали в ваш день на леднике Хаббард, это точно будет один из самых необычных дней в вашей жизни. Особенно если удастся застать хотя бы немного солнечного света. Очень даже рекомендую побывать здесь. И помимо круиза вариантов попасть сюда не так уж много.
Источники
- Cambridge University Press: Advance of Hubbard Glacier and 1986 Outburst of Russell Fiord, Alaska, U.S.A.
- NASA Earth Observatory: The Advance of Hubbard Glacier
- Devastating Disasters: Yakutat Earthquake – Alaska – September 10, 1899
- Department of Natural Resources: USGS P 69 — The earthquakes at Yakutat Bay, Alaska, in September, 1899; with a preface by G. K. Gilbert
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.