Я много раз был на самом острове Ванкувер — можно сказать, неплохо исследовал его южную часть — Викторию, Тофино, прошел West Coast Trail от Бэмфилда до Порт-Ренфрю. Но никогда не был в северной его части, тем более нанебольших, полудиких островках, которые рассыпались архипелагом вдоль западного побережья Канады, куда почти невозможно подъехать со стороны суши (но мы все равно будем стараться).

Места здесь удивительные, и хоть это не так и далеко от Ванкувера — всего 400км — здесь переносишься в какой-то совершенно иной мир.

Этот мир живет своей неспешной жизнью, рефлексируя на океан, и на наш мир оттуда, со стороны.

Так, например, единственный магазин и ресторан в относительно крупном городке по пути в воскресенье открыт до 4-х часов, но приехав туда в 2:50, оказалась что их кухня уже закрылась.

Например, Кэмпбелл-Ривер, также известный как «Всемирная столица лосося». Этот городок вы могли видеть в таких фильмах как «7 лет в Тибете», «Пункт назначения — 2», «Планета обезьян: Революция», «Сумерки. Новолуние». Одним словом, город сиквелов.

В общем, в одну из сред я решил что всегда хотел покататься на машине по пляжу, и подходящее место нашлось недалеко от Портленда, а если точнее, то от Астории — на самом юге штата Вашингтон.

Место под названием Лонг-Бич — далеко не самый длинный пляж в мире несмотря на то, что написано на воротах.

Но, все же, это солидные 45 км песчаного пляжа, с приливами и отливами и с изюминкой — это самый длинный пляж в мире, по которому проходит автомобильная дорога.

Как и положено, на дороге штата установлено ограничение скорости — 25 миль в час, равно как и ряд правил.

Но на этом все сходства с дорогой в привычном понимании этого слова заканчиваются.

Протяженность: 18 км
Набор высоты: 820 м
Категория: умеренный (intermediate)
Время прохождения: до 5 ч.
Расстояние от Ванкувера: 1 ч. 30 мин.

Пока есть хорошее настроение от только что полученных позитивных комментариев к предыдущему посту, нужно срочно приступать к новому, богатому открытками и обоями на рабочий стол — берем папку с прошлогодними фотографиями, и переносимся в начало сентября — того гляди, и лето накличем — и виртуально отправляемся в короткое путешествие по 99-му шоссе на север.

Здесь, не доезжая 20 км до Вистлера, начинается трейл к бирюзовому ледниковому озеру Гарибальди (Garibaldi Lake), а для тех, кто любит посложнее — на вершину потухшего вулкана Черный Бивень (Black Tusk, 2,319 м).

Первые 6 км — неспешный набор высоты по лесу от парковки.

До тех пор, пока птицы не начнут садиться на руки.

От этого места можно пойти по низу — понад каньоном. На его противоположной стороне то и дело с гулким эхом сыплются камни, которыми можно любоваться стоя на застывшей лаве — красота!

Это место известно как Барьер (The Barrier) и представляет собой естественную плотину из застывшей лавы 2 км шириной и 300 м толщиной. Барьер образовался 9 тыс. лет назад в следствие извержения вулкана Mount Price.

Ему-то и обязано своим существованием озеро Гарибальди.

Чуть к югу от Келоуны озеро Оканаган перетекает в самое теплое озеро страны — Осуюс (Osoyoos). Теплое потому что мелкое и потому что когда мы здесь всем офисом вывалили из автобуса, жаром обдало не хуже чем в кубинском аэропорту. Еще бы, пустыня — пусть и канадская — не самое лучшее место чтобы прятаться от рекордной ванкуверской жары.

Пустыня носит индейское название, перед переводом которого у меня опускаются руки — Nk’mip Desert. По названию одноименного племени, входящего в Союз нации Оканаган, которому сейчас и принадлежит большая часть этой земли.

Конечно же пустыня по-канадски —  главным образом, степь с зарослями антилопьего кустарника (Antelope-brush). Это вам не Долина смерти.

Но есть здесь и кактусы, так что все честно.

По весне кактусы даже цветут.

Как и в степях под Эшкрофтом (Ashcroft, BC) здесь кишмя кишат гремучие змеи.
Мне снова попалось аж ни одной.

Возможно поэтому пугливым неподготовленным в пустыню не стоит соваться:
— «Кекали?» Перед въездом в пустыню лучше сходить — как бы говорит нам знак возле лежачего полицейского.

Знак стоп по-индейски:

На случай если в пустыне случится пожар (а бывает и такое), здесь припасены огнетушители.

В начале года я провел эксперимент, собрав лучшие снимки Торонто из постов, разбросанных по всему блогу в одну галерею. Исходя из ваших отзывов буду и впредь собирать снимки по темам. В конце концов, иногда фото — это просто фото, а я пытаюсь придумать к каждой историю и это далеко не всегда получается.

Последний год в Торонто у нас был годичный абонемент в зоопарк и поэтому собрав лучшее из отснятого за год, я предлагаю вам прогуляться по зоопарку Торонто. Зоопарк, тем более, там весьма неплохой — здесь, в Ванкувере, говорят, он не стоит даже того, чтобы ехать к нему за город.

Мало того, еще и толпу с собой приводить — 4 человека на каждого — со скидкой 50%, так что если что — падайте на хвост. Теперь можно спускаться вниз за кофе в Старбаксе (на который тоже полагается 20% скидка) и снова возвращаться, можно… не знаю, что еще. Зимой нам полагается один бесплатный рент снегоступов — нужно будет обязательно попробовать такой вид зимнего хайкинга.

Я передать не могу, как это место меняется с каждым временем года: это — лыжный курорт в черте города зимой (в Торонто до ближайшего холма, который всего 300м высотой нужно 3 часа крутить баранку) и удивительные снежные коридоры весной.

Альпийские тропинки летом.

Для членства прямо на ресепшене у подножия горы фотографируют и тут же печатают пластиковый пропуск со штрих-кодом и магнитной полосой — вроде как куча степеней защиты.

Автобусы ходят к самому подножию, откуда за 8 минут на высоту 1,100 м доставляет подъемник (из-за него-то и весь сыр-бор) — «Skyride».