Но иногда нет ничего лучше чем достать из папки старые фотки и перенестись ненадолго в совершенно другое место и время. Вот и сегодня мы перенесемся не далее чем в сентябрь месяц и не дальше чем на Вистлер, где, оказывается, совершенно ничего не стоит укрыться от цивилизации буквально у нее под носом.

А дело было так…

Как раз после прошлого поста о леднике Атабаска я решил что неплохо бы пройти инструктаж для безопасного хождения по ледникам во-первых и проведения спасательных операций из расщелин во-вторых. Курс оказался двухдневным, на Вистлере и гнать машину два дня туда и обратно я не видел никакого смысла. Впрочем, равно как и платить за гостиницу или кемпинг.

Я же и так беру с собой половину снаряги — почему бы не взять второй рюкзак и сложить туда все для ночевки?

Это не я такой умный — это жена посоветовала.

Дальше беглый поиск в интернете выявил несколько интересных мест в округе, где можно поставить палатку и методом исключения среди них я выбрал самое красивое, с всего 45-минутным броском от машины — безымянное альпийское озеро на горе Mount Sproatt.

Так я хотел написать о Провинциальном парке озера Шасвамп — ходил по нему, собирал материалы, а уже по возвращению оказалось что был-то я в парке Шушап, поэтому и рассказ будет о нем.

Находится это озеро недалеко от города Камлупс в центральной Британской Колумбии и на карте похоже на гигантскую хромосому с четырьмя рукавами, к одному из которых мы уже дважды приезжали смотреть как идет на нерест лосось.

На берегах «хромосомы» расположилось аж 5 провинциальных парков, но сегодня мы заглянем только в один их них — одноименный парк Shuswap Lake.

На первый взгляд, в этом провинциальном парке нет ничего особенного, да и размер его — едва ли больше огромного, на 236 мест, кемпинга и соответствующих размеров пляжа. Хороший парк чтобы провести несколько дней с детьми на пляже в теплой воде, не более того. Ну там, березку обнять, может…

Но потом парк начинает проявлять себя понемногу.

Но в этот раз все было по-другому, в этот раз мы сказали: а поехали на какой-нибудь местный пик исключительно с одной целью — заночевать наверху, поснимать ночное небо, Млечный путь где-нибудь где нет светового загрязнения; проводить и встретить новый день. А поехали.

Первое что пошло не так, было время отправления: сначала товарищ отложил его на час, потом я еще на один из-за навалившейся работы в пятницу. А там еще и неизменные Абботсфордовские пробки добавили полчаса.

В общем, на парковке мы были всего за час до заката, а дорога наверх должна была занять часа 3 с вещами с тяжелым участком в конце.

Но даже без тяжелого участка подъем в темпе и с нагрузкой дался очень тяжело, прямо аж такого-еще-не-было как тяжело. Что там говорить если даже товарищ, бегающий ультрамарафоны выглядел так (к моему великому стыду, он несет мой штатив и бутылку воды):

В общем, к золотому часу мы едва поспели выйти из леса.

Ванкувер хоть и расположен на берегу моря, но это не открытый океан и здесь никогда нет больших волн — от Тихого океана нас отделяет остров Ванкувер. Поэтому все, что связано с серфингом, расположено там, на западном берегу, в Национальном парке Pacific Rim («Тихоокеанский Рубеж»).

Хотя остров Ванкувер и маячит все время на горизонте, чтобы добраться до его западного побережья, нужно пол светового дня.

Сначала мы полчаса грузились в машину, в которой оказалось места ровно на 7 человек и ни одним рюкзаком больше. Потом еще час в пробках и полчаса в очереди на паром — это уже 2 часа.

Дальше еще 2 часа на пароме.

В компании восхитительнешего заката.

Закат очень напомнил Sunshine Coast, который, к слову, видно с палубы парома.

И дальше еще 3 часа сквозь темноту поперек острова — к лагерю, который оказался… прямо на аэродроме Тофино. Естественно, посреди ночи все выперлись на рулежку смотреть на падающие звезды.

Но запад острова Ванкувер — пожалуй, последнее место куда стоит ехать снимать ночное небо (не говоря уже о том, что нужно иметь светосильный широкоуголный объектив).

Благодаря, а может и вопреки перипетиям навигатора в парке Секвойя, немного наверстав на шоссе, а потом потратив все время в мире на ужин в единственной закусочной, которая не отказалась от своего стиля 50-х — In-N-Out Burger, — в Йосемити мы въехали уже ночью.

Скоростной режим теперь 30 миль в час (50км/ч) и на каждом месте где в этом году был сбит медведь, стоит напоминание о его соблюдении, в прочем, особо никто и не гоняет. К тому же, это вполне комфортная скорость для местного серпантина где почти нет прямых участков, но и повороты не слишком крутые.  К счастью, GPS на такую скорость здесь и рассчитывал.

Хороший парк, темный. За два часа ночной езды по нему я не открыл для себя совершенно ничего нового. Только, судя по увеличившемуся расходу бензина, дорога вот уже больше часа стабильно набирала высоту.

А потом вдруг лес закончился…

Глядь на альтиметр в айФоне — наш полет проходит на высоте 3000 метров, теперь вы можете отстегнуть ремни безопасности!

В общем-то, всем пользователям Маков парк Йосемити представлять не нужно. Сказал бы что это — пост обоев на рабочий стол вам, но зачем если в стандартных картинках на Mac OS X и так есть подборка отборных фотографий этого парка.

Для всех же остальных… Йосемити — это, прежде всего, один из первых Национальных парков в истории США.