Я завершил это послание так же, как заканчивалась записка в бутылке с лайнера «Лузитания», потопленного 7 мая 1915 года немецкой субмариной у берегов Ирландии. Правда, быстрая проверка фактов показала: та история оказалась всего лишь подделкой, как и многие, многие другие бродящие по интернету.

После переезда на остров наша жизнь замедлилась, и я всё чаще вспоминаю слова индейца Карла о том, что ему для счастья достаточно сидеть у моря со своей собакой. Наш пёс, правда, не такой усидчивый, зато океан и побережье — те же самые что и у Карла. А недавно ритм этих спокойных дней нарушил взволнованный крик ребёнка: «Смотри, что мы нашли!» — в руках у него была коричневая бутылка с запечатанным воском горлышком…

Внутри бутылки совершенно определенно был виден свернутый в рулон листок бумаги.

Сам городок на 13 тыс. жителей (16 тыс. с окрестностями) нельзя назвать туристическим. Скорее это довольно удаленная община для тех, кому противна сама идея не то что жизни в человейнике, а даже поблизости с ним: два парома с пересадкой вполне решают эту проблему.

Несмотря на свою удаленность (добраться сюда можно только воздухом или морем), город довольно неплохо соединен: небольшой аэропорт и два паромных маршрута. Одним словом, именно то, что нужно большинству из тех, что выбрал его своим домом. И если завтра вы пришли бы к жителям Пауэлл-Ривера с предложением построить им мост, вас бы послали куда подальше.

Добраться до Пауэлл-Ривера на машине можно только двумя паромами: сначала на Sunshine-Coast, где можно провести целый день заезжая на пляжи или даже сходить к местному чуду — стоячей волне в проливе Скукумчак (Skookumchuck Narrows).

Так или иначе, нужно проехать через весь полуостров (примерно 80км) и сесть на второй паром (из Earls Cove в Saltery Bay).

Каждый отрезок маршрута занимает 40–50 минут.

В сопровождении восхитительных видов с палубы, время пролетает незаметно.

А затем мы пройдемся по всем замечательным местам, которые за неделю круиза нам удалось посетить — Ситка, Джуно, Кетчикан и ледник Хаббард. Я честно попытался, было, написать обо всём в одном посте, но получилось слишком, слишком много. В общем, похоже постов об Аляске в ближайшее время будет несколько и, уверяю вас, все абсолютно разные, так что поехали скорее.

Заказ билетов

С чего начинается любой круиз? Нет, не с заказа билетов — а с идеи. Идея, собственно, зародилась давно, дескать надо бы как-нибудь съездить в круиз, посмотреть что оно такое, даром, что ли, живем в портовом городе? А тут еще они прославились во время пандемии как плавучие чаши Петри и их закрыли на два года.

Если вы едете из Ванкувера, то маршрут будет таким же, как я описывал в посте об острове Малькольм, и займет почти целый день. Однако же, если вы уже в Соинчуле, то переехать на пароме на соседний остров и обратно можно относительно быстро, и совершенно бесплатно, то есть, даром.

Паромное сообщение на небольшие острова обычно оплачивается только на маршруте с “Большой земли” — я так полагаю, что считается что каждый должен быть в состоянии вернуться к цивилизации в любом состоянии.

Правда, сначала паром заходит в Порт-МакНил, на острове Ванкувер — и здесь весь секрет лишь в том, чтобы там не выходить, иначе тогда уж прийдется платить за билет. Из-за этого дорога занимает около часа, но раз в день паром ходит из Соинчулы в Алерт-Бэй напрямую и тогда можно доехать всего за 15 минут.

Несмотря на свое близкое соседство, два острова — Малькольм и Корморант — похожи друг на друга не больше чем ваша правая рука и левая… почка.

Я много раз был на самом острове Ванкувер — можно сказать, неплохо исследовал его южную часть — Викторию, Тофино, прошел West Coast Trail от Бэмфилда до Порт-Ренфрю. Но никогда не был в северной его части, тем более нанебольших, полудиких островках, которые рассыпались архипелагом вдоль западного побережья Канады, куда почти невозможно подъехать со стороны суши (но мы все равно будем стараться).

Места здесь удивительные, и хоть это не так и далеко от Ванкувера — всего 400км — здесь переносишься в какой-то совершенно иной мир.

Этот мир живет своей неспешной жизнью, рефлексируя на океан, и на наш мир оттуда, со стороны.

Так, например, единственный магазин и ресторан в относительно крупном городке по пути в воскресенье открыт до 4-х часов, но приехав туда в 2:50, оказалась что их кухня уже закрылась.

Например, Кэмпбелл-Ривер, также известный как «Всемирная столица лосося». Этот городок вы могли видеть в таких фильмах как «7 лет в Тибете», «Пункт назначения — 2», «Планета обезьян: Революция», «Сумерки. Новолуние». Одним словом, город сиквелов.

В общем, в одну из сред я решил что всегда хотел покататься на машине по пляжу, и подходящее место нашлось недалеко от Портленда, а если точнее, то от Астории — на самом юге штата Вашингтон.

Место под названием Лонг-Бич — далеко не самый длинный пляж в мире несмотря на то, что написано на воротах.

Но, все же, это солидные 45 км песчаного пляжа, с приливами и отливами и с изюминкой — это самый длинный пляж в мире, по которому проходит автомобильная дорога.

Как и положено, на дороге штата установлено ограничение скорости — 25 миль в час, равно как и ряд правил.

Но на этом все сходства с дорогой в привычном понимании этого слова заканчиваются.

Очень хотел рассказать про бичкомбинг, но оказалось что в русском языке нет такого слова, Википедия отсылает к не имеющему к нему никакого отношения слову «бич» (в смысле, разорившийся человек, бродяга), а гугл в лучшем случае посоветует коктейль или трансформеров. Поэтому рассказа не получится…

А может быть наоборот, для кого-то откроется новый мир. Бичкомбинг — это такое занятие: бродить по пляжу и искать дары моря в литоральной зоне (ниже линии прилива).

В прошлый раз я писал о том, каким разнообразным может быть Национальный парк Олимпик — от дождливого леса до снежных вершин и песчаных пляжей.

Но и сами пляжи могут буть предельно разными.

Здесь, на расстоянии 30 миль — весь диапазон разнообразия побережий американского северо-запада.

Причем, не только в плане ландшафта, но и погоды тоже.

Так что же ищут на пляже бичкомберы, спросите вы?

В основном «сокровища» естественного происхождения — ракушки, кораллы, камешки.
Те же песчаные доллары, или вот такие гусиные морские желуди (goose barnacles)…

Или яйца кальмара в лучах заходящего солнца.

Иные собирают другие «сокровища» — подаренные ранее морю человеком. Крайне редко эти предметы, имеют хоть какую-то ценность. В основном куда ценнее их отсутствие на пляже и в пищевой цепочке морских животных.

Пляж Руби оказался на удивление богатым заокеанским мусором, особенно как для Национального парка.

На границе таможенник скептически осмотрел груженный под крышу и выше крыши внедорожник и спросил, мол куда едем. На ответ что в Олимпик он искренне удивился: «с этим? а где ваш дом на колесах?».

Оказывается, Олимпик — это северная версия острова Мауи с несколькими климатическими зонами вокруг вулкана там и горной грядой здесь.

В то время как с одной стороны может светить солнце, с другой как пить дать будет поливать дождь. Водопады вдоль дороги делают сходство еще ближе.

Самое главное отличие от Гавайев — конечно же, разница температур: одно дело когда полощет в +28°C и совсем другое — в +14°C. Опять же, точно как и на Мауи мы весь день ездили под солнышком и под вечер приходилось возвращаться в мокрый лагерь.

На острове Ванкувер, или, как его все здесь называют,— просто на Острове, совершенно не скучно летом — от  Виктории и до многодневных троп по побережью, от пещер и до сёрфинга. Однако же, зимой постоянные холодные дожди и пронизывающий ветер с моря совершенно не способствуют наслаждению всеми этими его богатствами.

Зато зимой на Острове — другая забава — ждать у моря погоды, а вернее непогоды.

Нам как начинающим смотрителям штормов было не совсем ясно как планировать поездку на Остров (а она никогда не бывает дешевой) — как оценить шторм по прогнозу, где снимать жилье и так далее. Теперь все, вроде бы, разложено по полочкам, чем и спешу поделиться.

Вопрос о том, где смотреть шторм не стоял — первое что приходит на ум — это образ разбивающихся волн об маяк в Юклулете. А дальше уже разберемся на месте где еще его можно смотреть.

Это, пожалуй, был единственный очевидный вопрос. Дальше — особенно, с жильем и, тем более, погодой — не совсем понятно.

Дело в том что хороший шторм означает плохую погоду и наоборот.

В сезон штормов, который здесь с ноября по февраль, может лить как из ведра все выходные, причем сильно большие волны при этом совершенно не гарантированы.

Из бухты Horseshoe Bay в Западном Ванкувере паром идет мимо острова Боуэн (Bowen Island) в городок Гибсонс (Gibsons, BC) на Солнечном Побережье (Sunshine Coast) — полуострове по ту сторону залива Хау (Howe Sound), до которого, кажется, ничего не стоит доехать на машине в объезд через Сквомиш, вот только места там дикие и никаких дорог нет и в помине — прорубить еще одно шоссе Sea-to-Sky по другую сторону залива не имеет никакого практического смысла.

Gibsons, BC

О Гибсонсе помимо того что туда ходит паром (кстати, в обратном направлении паром бесплатный) я знаю три вещи:

1. Население его всего 4,182 человека;
2. Жилье там на порядок дешевле чем в Ванкувере (4-комн. дом может стоить порядка $350k) и при этом городок имеет ряд номинаций в качестве самой лучшей для жизни общины в мире (LivCom Award 2009);
3. И то, что здесь жил и похоронен Don S.