Продолжаем виртуальное путешествие по острову Мауи — сегодня мы объедем вокруг второй горы — спящего вулкана Халеакала и закончим на его вершине. Еще раз отмечу что склон горы — очень и очень пологий и где бы вы не находились на острове кроме самой вершины, разумеется, вас будет мучать вопрос: где-то здесь мне обещали гору выше Эвереста — где же она?
В поисках этой горы я сделал круг вокруг нее, что заняло весь день с остановками, промок до трусов в бамбуковых зарослях, но так и не нашел ее пока не заехал по серпантину на самую вершину.
Халеакала — щитовой вулкан. То есть вулкан, образовавшийся в результате многочисленных излияний высокотемпературной жидкой лавы, а не мощного извержения. Такие вулканы, как правило, плоские и имеют форму щита, откуда и название.
Если помните, в прошлый раз мы остановились в столице острова — городе Кахулуи — оттуда и продолжим по дороге, носящей название «дорога на Хану» (Road to Hana). Хана — это маленький городок на противоположной стороне вулкана.
Шоссе из Кахулуи в Хану быстро пустеет а затем сужается двух полос с однополосными мостами. Постоянные радуги сменяются тяжелым серым небом.
Эта часть дороги вокруг Мауи — самые дикие джунгли: все вокруг капает, квакает и клокочет в лучших традициях «Парка юрского периода», который, кстати, снимали на соседнем острове.
Twin Falls
Одна из первых достопримечательностей на опустевшей дороге — водопад Твин-фолз. Так себе водопад, в окрестностях Ванкувера в лесу можно случайно набрести на такой же, а то и больше.
Зато колоритный прилавок с фруктами.
На которые здесь тоже цены не сложат будто их импортируют авиаперевозками а не на голову они падают.
Куда интереснее, например, «автоматические» прилавки с фруктами вдоль дороги.
Основанные на честности (опусти деньгу в копилку – возьми банан) они предлагают вам те же фрукты, только в 5 раз дешевле (например, $1 за кокос против $4 или $7 везде на острове). С модным словом «органические», что в переводе с гавайского означает «само на голову упало».
Рекомендую набрать гуавы (если, конечно, не найдете дикой бесплатно) — вкусом она может и не блещет, но какой аромат стоит в машине! Мы с собой последнюю гуавину еще долго возили для запаха.
А так выглядит индийское хлебное дерево (jackfruit или jack tree) — в детстве видел его только на картинке в географическом атласе. Его плоды — самые большие плоды в мире, произрастающие на деревьях, могут достигать 110 см в длину и 34 кг в весе.
Na’ili’ili-Haele Falls
Еще об одном водопаде по пути писали, что к нему нужно сначала идти через бамбуковые заросли, потом — плыть 70 ярдов против течения по реке.
На деле вышло немного иначе — сначала под дождем пришлось плыть — в кроксах и плавках — через бамбуковые заросли.
Где местами ширина тропы была уже ширины моего фоторюкзака, за что мои обгоревшие плечи сказали отдельное спасибо.
На тропе нет ни одного указателя и уйма развилок, поэтому хоть дорога и короткая — всего несколько сотен метров — но превращается в блуждание по лабиринту.
Одна из плохо различимых тропинок вверх по крутому склону неожиданно вывела меня к вершине водопада с видом на бамбуковую рощу сверху.
С рекой же все оказалось намного проще — ее просто можно перейти по камням и через 50 метров по широкой тропе — выход прямо к водопаду.
Дальше вдоль ручья есть еще пара-тройка водопадов, но ни один из них и близко не сравнится с этим, а ваш покорный слуга забыл перевести камеру обратно в режим full-frame, и видел в видоискателе совсем не то, что получилось на снимках, поэтому водопаду на фотках так тесно.
Если уж говорить о водопадах, то вдоль самой дороги их и больше и сами они выше и полноводнее — никуда и ходить не надо, а вот прогуляться по бамбуковым зарослям рекомендую, тем более может повезет найти дикую гуаву или манго.
Занятно, что вершина горы, с которой они все текут — самое сухое место на острове если не во всем штате.
Иногда единственная возможность посмотреть на водопад — это припарковаться под другим, поменьше.
Хáна
Когда я искал жилье на острове, для меня было все одно — что Хана, что Кахулуи, что Лахайна. Мол, все равно машина — кругом доедем. На самом же деле будьте внимательны — не снимите случайно жилье в Хане, если, конечно, не знаете что делаете. Во первых, здесь сезон дождей 12 месяцев в году: когда на всем остальном острове солнце, здесь запросто может быть дождь; а во-вторых, чтобы выбраться отсюда нужно почти 3 часа ехать в любую сторону в объезд Халеакалы, даром что всего чуть больше 50 миль.
Здесь — единственная заправка на всей дороге вокруг Халеакалы и, соответственно, самый дорогой бензин на острове — $4.15/га.
Местное блюдо, а для русскоязычного туриста и достопримечательность — курица хули-хули. Тушеная, маринованная в одноименном терияки соусе на основе всех соусов, которые обычно можно найти в североамериканском холодильнике. («Хули» по-гавайски — «переворачивай!»).
Население Ханы — всего 1,235 жителей. Делать в самой Хане совершенно нечего — есть разве что пляж с черным песком и место где был индейский храм где-то за городом.
За городом есть еще пару пляжей и естественных бассейнов, все забиты людьми, поскольку все кто сюда доезжает и, тем более, все кто снимает здесь жилье, считают своим долгом заехать на каждый.
К югу от города погода, а с ней и растительность быстро меняются. Еще и асфальт куда-то пропал.
Вскоре зелень совершенно отступает, оставляя лишь потоки застывшей лавы и сухостой.
Южный склон Халеакалы — мое любимое место на острове.
Не надо говорить что на многих снимках горизонт завален — это такой пологий склон у Халеакалы.
Из-за этого-то и не видно нигде на всем пути вокруг горы что буквально под боком — трехтысячник.
Когда Джеймс Кук в 1778 году приплыл на Гавайи, он не смог высадиться на Мауи потому что не нашел подходящего для высадки места — искал он именно здесь.
Поэтому Кук — первый европеец, увидевший Мауи, но первым кто ступил на его землю стал Жан-Франсуа де Лаперуз.
Это мое самое любимое место на острове — куда бы я еще раз вернулся не задумываясь, так это сюда.
Дорога, между тем, едва ли проще «дороги специального назначения» вокруг восточной части острова — разве что на одноколейках больше места на обочине. Но зато она длиннее и утомительнее.
Сколько разбитых машин вы видите на этом пляже? Мы насчитали 5. А покрышек?
Дальше шоссе на Хану уходит от берега и, постепенно поднимаясь по склону, возвращается в центральную часть острова на высоте почти 1 км — отсюда можно вернуться в Кахулуи или Макену — замкнуть круг или свернуть на дорогу, которая идет на самую вершину вулкана.
Закат на Халеакале
Отсюда хорошо видно что склон второго вулкана — Пуу-Кукуи — почти такой же пологий.
Здесь, неспешно набирая по идеальной дороге высоту, есть время подумать о второй причины почему вулкан почти не видно с любой точки на западной части острова где он расположен.
Тучи. Они чуть ли не постоянно окутывают гору на высоте от полутора до двух с половиной километров.
А значит, рано или поздно облака оказываются внизу.
Самолетный пейзаж с цветами гавайского заката куда не глянь.
Совершенно восхитительная картина, дополненная силуэтами крючковатой высокогорной растительности.
Но этого же мало, правда? Нужно устроить гонку с заходящим солнцем — кто первый: я до вершины или оно за облака?
Даром что здесь наверху — Национальный парк и ограничение 30 миль в час — беспомощно жужжа в разреженном воздухе четырьмя цилиндрами, успеваем в самый последний момент.
Не успел даже достать телевик и штатив.
Здесь наверху, на высоте 3км, нужно отдать должное дяде Сэму, — дорога просто восхитительная.
После быстрого подъема на 3 км, особенно на перегонки с солнцем, в последних нескольких поворотах почувствовалось небольшое головокружение, а любая, даже небольшая пробежка —например, чтобы установить штатив до того как свет окончательно пропал — оборачивается одышкой которая долго не проходит: воздух здесь намного тоньше чем внизу, начинает ощущаться недостаток кислорода.
Возвышаясь на 3,055 м (10,023 фута) над уровнем моря и еще уходя на 6 километров вниз под воду, это — одна из самых высоких гор в мире от своего настоящего основания до вершины (9,053м), на 200 метров выше чем Эверест и уступает лишь вулкану Мауна-Кеа на соседнем Большом острове (9,750 м).
Как и на Мауна-Кеа, Халеакала — идеальное место для обсерватории и станции слежения за космическим мусором благодаря ее сухому климату, тонкой и прозрачной атмосфере. Только, в отличие от Большого острова, здесь нет публичного доступа в обсерваторию.
Ну и ладно. Зачем, если мы уже на Марсе?
В отличии от своего западного брата (Мауна-Кеа), Халеакала — спящий а не потухший вулкан. За последние 900 лет он извергался не менее 3-х раз, последний раз — в XVII веке, возможно в 1790 году. И ожидается что он должен извергнуться еще несколько раз прежде чем потухнет окончательно.
Почва здесь — брекчия из мелкой вулканической окалины (cinders): проще говоря, это богатая железом лавовая пена, разорванная газом в клочья и застывшая в воздухе.
Эти затвердевшие ошметки затем собрались в валуны в подобие конгломерата благодаря эррозии.
Еще проще говоря — это как в Хрониках Риддика.
Рассвет на Халеакале
Перед поездкой сюда я получил один очень полезный совет: ты не смотри что везде написано, что надо встретить рассвет на вершине (это первое что выскакивает по любому запросу вроде «что делать на Мауи» в поисковике) — закат там ничуть не хуже.
И действительно, перед рассветом наверху едва нашлось место припарковаться: «верхняя парковка переполнена — сказал мне рейнджер — езжай на нижнюю, если и там нет места, оставляй машину прямо на дороге».
Так почему же рассветы настолько популярнее чем закаты на вершине Халеакалы?
Я, право, даже не знаю почему. Возможно, потому что, как правило, утром облачность чуть меньше и внизу можно что-нибудь разглядеть кроме облаков.
Как вот, например, тень от самой горы на перешейке посредине острова:
Но лично мне больше по душе закаты: людей меньше — это да, но главное — закатные цвета, создающие иллюзию красной планеты, держатся несколько часов.
В то время как на рассвете — 15 минут — и уже день.
Зато при дневном свете и меньшей облачности можно лучше рассмотреть кратер Халеакалы.
Дело в том, что этот “кратер” — на самом деле совсем даже не кратер (калдрон) в обычном понимании.
Это — просто эродированная долина между двух основных лавовых потоков.
Обратите внимание, над облаками видна вершина Мауна-Кеа на Большом острове (4,205м от уровня моря / 9,750м с океанского дна). Вечером ее не было видно.
Как объяснил рейнджер, на Халеакале не было взрывных извержений, поэтому нет и большого кратера.
Зато внутри этой долины есть несколько сопок, в которых на поверхность действительно выходили лавовые потоки.
Все-таки, чтобы рассмотреть хоть что-нибудь внизу, на Халеакалу нужно подниматься в первой половине дня потому что после полудня все затягивает облаками.
Похоже на правду: вот вам весь центральный Мауи во главе с Пуу-Кукуи, вокруг которой мы объехали в первой части, с двухкилометровой высоты в 8 утра.
Haleakala Silversword
А еще рейнджер рассказал о редком цветке —Haleakala Silversword (серебряный меч) — который находится на гране исчезновения, хотя история его сохранения и считается достаточно успешной.
Он растет только на вершине Халеакалы (и еще на Мауна-Кеа) на высотах свыше 2,100м и живет до 90 лет. Всю свою жизнь сильверсворд выглядет как шар из воздушных корней.
И только раз в своей жизни, обычно в июле, сильверсворд расцветает.
Он может достигать 2-х метров в высоту.
Чтобы уберечься от повреждения семян насекомыми до их полного созревания, стебель сильверсворда покрыт множеством тонких липких волосков, к которым прилипают насекомые, которые пытаются взобраться вверх по нему.
Но поскольку на дворе был апрель, и лишь один цветок расцвел раньше времени (спасибо глобальному потеплению, рейнджер говорит, что такого он не припомнит), то получается что на момент фотографии это был единственный цветок сильверсворда в мире.
Сильверсворды Халеакалы отличаются от Мауна-Кеа: во-первых они шире, во-вторых имеют в два раза больше лучевых соцветий. И поскольку зимой на Мауна-Кеа выпадает снег, то и расцветают там они позже.
После того как Сильверсворд отцветает, все растение быстро умирает.
После чего его загадочные силуэты превращают пейзаж вершины Халеакалы не в марсианский и не в Хроники Риддика а в совсем дешевую фантастику.
Еще на Халеакале — множество птиц. Если вы увлекаетесь астрономией, геологией и орнитологией одновременно — то здесь для вас просто рай.
Во-первых здесь в Национальном парке охраняют популяцию гавайских казарок (nēnē geese) — когда в 1778 году на Гавайи прибыл Джеймс Кук, их здесь было 25,000, а к 1952 году их оставалось всего 30! Сегодня, благодаря консервации, популяция гавайских казарок выросла до 2,500 птиц. Они — одна из главных причин низкого скоростного режима на территории парка.
Во-вторых, по кустам кудахчут завезенные сюда азиатские кеклики или каменные куропатки (сhukar partridge).
Ну и, самое главное, совы – мы видели в сумерках трех включая местную, эндемическую сову Пуио (pueo), которой теперь угрожают завезенные сюда для борьбы с курами мангусты; и вот эту — сипуху (tyto):
Я за 4 года в Британской Колумбии видел меньше сов чем здесь за неделю.
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.