Остров Мауи — второй по величине в Гавайском архипелаге — можно представить себе в виде цифры «8» размером 42×64 км в самых широких местах, где оба овала — больший и меньший — два вулкана, сросшиеся своими лавовыми потоками посредине (карта в конце поста).

Больший вулкан — Халеакала (Haleakala) — возвышается на 3 км над морем. Как не удивительно, но это — одна из самых высоких гор в мире, просто еще 5 км ее спрятаны под водой: полная высота горы от подножия до вершины — 8 км. Второй вулкан — Pu’u Kukui — имеет высоту «всего» 1,764 м.

Вся жизнь на Мауи сосредоточилась в перешейке между ними с самым большим городом на острове — Кахулуи (население 26 тыс. человек), где расположен международный аэропорт; и еще на южной стороне вулкана Пуу-Кукуи, которую облюбовали дорогие отели и гольф-клубы. Чтобы 1,800 км² острова не показалось мало, дороги здесь такие, что на то чтобы объехать вокруг всего острова, понадобится целый день, а лучше — два.

В то время как многие снимают квартиру или номер в гостинице поближе к морю, отправной точкой для нас стал этот дом в джунглях, снятый на VRBO, который сам по себе может считаться приключением.

Говорят, что на Мауи, несмотря на его скромные размеры, — сразу 5 или 6 климатических зон. Грубо говоря, на севере ветрено, на юге солнечно, на западе дождливо, на востоке — вообще не пойми что, а на вершине вулкана — …закат.

Так наш дом оказался в джунглях, где каждую ночь лил тропический ливень, пели лягушки и цикады, заезд к нему был такой, что в один момент нужно было спускать машину в обрыв, веря что там есть дорога, а на выезд, соответственно, в первое же влажное утро я оставили жирный слой резины (оба SUV в прокате выдали переднеприводных).

Зато как приятно было возвращаться в этот дышащий влагой дождливый лес после жаркого дня на побережье! А как увлекательно было оттачивать мастерство управления машиной и спустя неделю уже выезжать оттуда без единой сдачи назад и пробуксовки колес! Ну и самое главное — никого вокруг куда ни кинь взгляд с любого из множества балконов, само собой.

Наше виртуальное путешествие вокруг острова Мауи мы начнем на юго-западном побережье с Большого пляжа (Makena Big Beach) — по сути, дальше дорога вдоль побережья кончается — и двинем по часовой стрелке вокруг всего острова. Дорога здесь не замыкается в кольцо, но скорее закручивается спиралью, проходя на километр выше, а закончим мы и вовсе на вершине трех-километрового вулкана. Все упоминающиеся места будут отмечены на карте в конце поста.

Makena Big Beach

Итак, Большой пляж в городке Макена, по непонятной мне причине, часто возглавляющий списки пляжей Мауи. Делать здесь совершенно нечего, тени нет, пальм нет, кораллового рифа нет, есть только сопка вулкана и дядька, пытающийся втюхать самые дорогие на острове кокосы — $7 обычные и $9 большие. Обычная цена по острову — $4.

На всех пляжах установлены знаки об опасных течениях — нужно отдавать отчет что а) знаки постоянные и они совершенно не означают что в данный момент течения опасны и б) течения действительно временами сильные.

Poolenalena / Wedding Beach

Остальные пляжи в округе городов Уалеа (Wailea) и Макена, как ни возьми, — куда интереснее.

Даже та же сопка что возле Большого пляжа, отсюда видна лучше.

Чуть ли не любой из них — идеальное место для фотографирования на закате. А Свадебный пляж (Wedding beach) и подавно не просто так выбрали для проведения церемоний и свадебных фотосессий — главное первым оккупировать камни и пальмы.

Закаты здесь на Мауи — это то, по чему я больше всего скучаю.

Вернее даже не сами закаты а теплые цвета, которыми все окрашивается еще часа за два до захода солнца: наслаждаться закатом можно бесконечно, даже ни разу не взглянув на небо.

Был у меня как-то один фильтр для обработки фоточек — назывался «Гавайский закат» — и я никак не мог понять почему именно гавайский. Теперь все стало на свои места. Тогда я думал: вот приеду с Гавайев и применю этот фильтр на все фотки, а оказалось что он совершенно излишен — гавайское солнце применило все фильтры само, а «гавайский закат» улетел в корзину за ненадобностью.

Keawakupu Beach

Дальше по побережью пляжи чередуются с потоками застывшей лавы.

Этот выскочил в списке мест где лучше всего посмотреть закат на Мауи.

К слову о загруженности острова — апрель здесь, можно сказать, начало сезона но посмотрите, на самых популярных пляжах людей довольно много, да, но отнюдь не то чтобы яблоку было негде упасть. Та же ситуация и на дорогах: траффик есть,но пробок как таковых нет.

Типичная парковка на торговой плазе за полчаса до заката.

Не будь Мауи столь удаленным островом и если бы сюда можно было приехать на машине, здесь бы творился такой же ужас как в Малибу в Калифорнии.

Keālia Pond National Wildlife Refuge

На юге перешейка между двумя вулканами — птичий заповедник с двумя яркими представителями — гавайским ходулочником (hawaiian stilt):

И с обыкновенной кваквой, которая в английском языке имеет менее обыкновенное название — Black–crowned night heron. Последняя похожа на смесь чайки и цапли а повадками наводит на мысль о том, что птицы все-таки и правда произошли от динозавров.

Maui Ocean Center

Дальше по побережью попадается океанский центр где в каждом аквариуме обязательно плавает хотя бы одна рогатая рыбина — «единорог».

Он не чета ванкуверскому аквариуму — маленький, совсем без морских млекопитающих — и едва ли стоит вашего внимания. Разве что если захотите посмотреть на порнозвезд.

Honoapiilani Highway

Это — первая часть дороги, которая опоясывает западный (меньший) вулкан Пуу-Кукуи — одно из 10-ти самых влажных мест на Земле (чего пока не скажешь по ее южному склону — помните, 5 климатических зон, ага?)

В среднем на потухшем вулкане выпадает 9,820 мм осадков в год — в 6 раза больше чем в Ванкувере.

Радуги на Гаваях такое обычное дело, что их даже нарисовали на всех автомобильных номерах штата.

Доступ к горе закрыт для всех кроме исследователей и сотрудников служб охраны природы. У вершины горы земля — по сути, болото.

Ограниченное количество вертолетных туров с пешим спуском по мосткам с вершины ежегодно разыгрывается на аукционе или в лотерее. Цены четырехзначные.

Pāpalaua State Wayside Park

Здесь на южном берегу вулкана раскинулось множество диких пляжей с местами для кемпинга. Когда въезжаешь с дороги прямо в пляж — и кусок где припарковался — твой.

Люди приезжают сюда с палатками, в основном на выходных. В будние дни — свободно и приватно.

Как по мне, это лучшее место на острове чтобы позапускать в море малышей а еще здесь можно видеть морских черепах и китов.

Как водица — спросите вы? Очень теплая, я не смог вспомнить ни одного места даже на Карибах, где было бы так же комфортно сидеть в морской воде. Буквально не хочется вылазить из воды, даже чтобы перекусить.

И еще очень соленая. Как попадет в глаза раз-другой — ничего, но через полчаса начинает жечь от каждой капли.

Launiupoko State Beach Park

Привлекший мое внимание как один из пляжей с черным песком, Лауниупоко тоже оказался мало интересным, а черный песок больше походил на грязь. Зато здесь тусуются начинающие серферы.

Не то чтобы здесь были каки-то экстраординарные волны, разве что зимой.

Зато очень уютный парк.

Дальше дорога огибает остров с западной стороны, позади остается городок Лахайна — с отелями и еще десятком пляжей — пока дорога не пустеет, сужается, а пляжи не сменяются каменистыми бухтами.

На северной стороне вулкана за редким исключением уже нет никаких пляжей, а там где есть — ветер, волны и камни.

Honolua Bay

Бухта Хонолуа значится как одно из лучших мест для снорклинга, но не столько бурая вода и знак «не снорклить когда вода бурая» отваживают это проверить, сколько пара крестов на пляже.

Здесь плохой каменистый пляж, грязная вода (после дождя реками стекают все соки с агропромышленных земель), но зато коралловый риф и волны достаточные для проведения женского профессионального чемпионата по серфингу зимой. Полагаю, вода в бухте пригодна для снорклинга только летом, но тогда здесь другая проблема — парковка, которая всего на 5 машин.

В любом случае, прогулка по джунглям к бухте стоила того чтобы здесь остановиться.

По обе стороны тропы где-то в траве — покоятся необозначенные могилы то ли неизвестных серферов, то ли местных жителей. Интернет ни сном ни духом о них.

А вот кого ожидаешь встретить в джунглях чуть ли не меньше чем ванкуверского Ленина посреди Лос-Анджелеса, так это… кур.

Одичавшие куры, сбежавшие когда-то из фермерских хозяйств и быстро приумножившиеся в числе в виду отсутствия на островах хищников, стали проблемой на Мауи и, особенно, на острове Кауаи. Для контроля популяции диких кур, на остров совсем недавно завезли мангустов.

Nakalele Blowhole

Шоссе уже превратилось в однополосный серпантин, а на самой северной точке острова обнаружился геологический феномен — дыхало (blowhole): грот с узким отверстием вверху.

Когда в грот бьет большая волна, вода под давлением с гулом вылетает из отверстия на высоту до 25 м.

У этого места на счету значится несколько смертей, а одна обезьянка охотно продемонстрировала как работает естественный отбор, решивши помочить в струе жопку (на следующем фото обезьянку не видно за струей). Обезьянка осталась жива лишь потому что в этот момент волна не ударила через край грота. Что ж, эволюция — долгий процесс, но претензий нет — Накалеле забирает только самых слабых умом.

Предупреждение же совершенно не многозначно гласит: ОПАСНОСТЕ — это вам не аквапарк, люди умирали здесь, не будьте идиотами, идиоты.

Кстати, ландшафт мыса Накалеле захватывает и без гейзера — базальтовые подушки говорят о том, что здешние камни сформировались от извержения под водой, либо, скорее всего, от стекающей в воду лавы.

Но там, где гладкие снаружи волуны обточились водой, обнажилась их пористая структура, наводящая мысли о пористом шоколаде.

Kahekii Highway

Отсюда остается всего треть пути чтобы замкнуть круг вокруг западной части острова с вулканом Пуу-Кукуи, только по времени эта треть занимает едва ли не больше чем вся остальная дорога.

Да и кому-то такие условия вождения не прийдутся по душе.

Дорога часто становится однополосной — перед поворотами приходится сигналить.

Иногда приходится сдавать назад по серпантину чтобы пропустить того, у кого преимущество движения.

Или прижиматься —  то к обрыву, то к каменной стене.

Немного видео чтобы лучше почувствовать напряженную обстановку на этой удивительной дороге:

Рентовочные компании не рекомендуют ездить этой дорогой равно как ни один GPS не прокладывает по ней маршрут даже если он ближе или быстрее.

И вот почему.

Я же считаю любую дорогу, по которой проехал автомобиль Гугл стрит-вью дорогой общего пользования, а подобные предупреждения — страшилками.

Главное помните, что вы едете сюда не ради живописных видов (хотя они и потрясающие) и не для того чтобы испытать себя и машину на дороге, a чтобы по-настоящему получить удовольствие от этого приключения вы должны ехать сюда с одной целью — испытать Мауи на своей шкуре.

И не стоит брать слишком большую и, особенно широкую машину в прокате как, например, Джип Вранглер который пытаются всем навязать. 4×4 вам здесь точно не понадобится.

Kahakuloa

Не удивляйтесь если на этой дороге вы увидите (и вам прийдется его пропускать) школьный автобус — в бухте на северо-западном берегу притаилась маленькая изолированная деревушка Кахакулоа с населением всего 20 семей  и дети каждый день по этой дороге ездят в школу.

Зато церквей здесь аж две. И так в каждой деревне на Мауи и даже кое-где просто в поле — не забывайте что США, по сути, отобрали Гавайские острова у местных племен и активнейшим образом навязывали и продолжают навязывать им свою веру, дабы повысить лояльность — #мауинаш, ёпт.

Гавайцы, к слову, произошли от полинезийцев с Таити и Маркизских островов и унаследовали от них основу своей культуры и иерархии общества (монархию). Так один из гавайских королей XVIII века, как должно, обильно татуированный Кахикили II, по преданию, каждый день перед завтраком нырял в воду с 60-метрового утеса на горе Kahakuloa Head (196м):

Iao Valley

Долина Иоу — одно из немногих доступных мест на вулкане Пуу-Кукуи, короткая дорога, ведущая в нее, начинается уже в пригороде Кахулуи, где горный серпантин становится двух полосным шоссе — после дороги Кахекии таким ровным и таким широким, что кажется, что по нему можно ездить поперек.

Насколько я понимаю геологию долины Иоу, это — результат эрозии склона потухшего вулкана Пуу-Кукуи.

По крайне мере, главная достопримечательность долины — Национальный монумент Игла Иоу (Iao Needle) — точно результат воздушной эрозии.

Его происхождение — такое же точно как у камня Сиваш в ванкуверском Стенли парке или почти как у Блэк Таска: когда-то этот кусок застывшей лавы был частью соседнего склона, но со временем ветер источил мягкую осадочную породу вокруг него, а более твердый монолит остался возвышаться над долиной на 370 метров.

По приданию, фаллическая Игла Иоу ассоциируется с богом подземного царства Каналоа, возможно поэтому с XV века земли долины стали местом захоронения правящих слоев общества.

Kepaniwai Park

Парк Кепаниуаи построен на въезде в долину как напоминание о мултикультурализме Мауи. Когда мы сюда заезжали, гавайцы отмечали день португальской культуры среди восточных пагод, так что будем считать что мультикультурализм удался.

Kahului

Вот мы и добрались до «столицы» острова — самого большого города Кахулуи. Все дороги на Мауи ведут сюда.

Обратите внимание, электрические столбы на Мауи похожи на линии высоковольтных передач в Коквитламе (Ванкувер) — очевидно чтобы выстоять против урагана.

Здесь интересного мало — есть только плазы, Костко и аэропорт. Пляжи в городе пустые потому что грязные — здесь купаются только ленивые местные.

В пригороде пляжи неплохие, но очень ветреные — в воду лезть желания не возникло.

Кстати о Костко, разница в цене на бензин на острове — радикальная: $2.10 в Костко, $2.85—3.15 где угодно еще и $4.10 — в Хане, о которой я расскажу в следующий раз.

Ассортимент здесь весьма отличается от любого другого Костко в США или Канаде, особенно когда речь заходит о местной рыбе, в частности, Махи-махи ($15/фунт) которую, как считается, необходимо попробовать. Очень неплохая махи-махи, чем-то напоминает тунца.

Или вот, например, одёжный отдел:

Еще по городу бродят египетские цапли (Cattle Egret). Это очень экспансивная птица, которая приживается в любой тропической местности куда только доберется.

А больше мне и нечего сказать о Кахулуи — большая плаза да и только. Есть сахарный музей, если че.

Никак не вместить мне здесь еще 50 фоток со второй половины острова, поэтому в следующий раз мы объедем вокруг и заедем на вершину трех-километрового вулкана Халеакала, а пока все.

Продолжение (часть 2) →