Что ж, хоть я и любитель и на грабли становиться и в реку входить по несколько раз, но пропускать еще одно затмение не хотелось совершенно, тем более что с прошлого пришлось ждать  7 лет, а следующее будет только через 20 лет.

Наверное поэтому затмение в этом году стало самым большим туристическим событием в Северной Америке — около 4-х миллионов человек совершили путешествие накануне 8 апреля в полосу тени (path of totality), откуда видно полное затмение.

Ширина этой полосы составила всего 220 км и проходила она через центральную Мексику, Техас, Оклахому, Арканзас, Миссури, Индиану, Огайо, Нью-Йорк. Затронула она также самый юг Онтарио и Квебека и Атлантические провинции Канады. Монреаль и Ниагара оказались на самой-самой границе зоны тени, а вот Торонто и Детройт — уже за ее пределами, оттуда нужно было проехать несколько часов на машине.

Когда я проложил маршрут в Техас (где, кстати, как  и в Ниагаре, позже было объявлено чрезвычайное положение в связи с количеством туристов, а все гостиницы и B&B раскуплены), то энтузиазма поубавилось — 3 тысячи миль, да еще и через такие места, что ехать без остановок просто грех.

Наверное, отчасти умирает из-за таких, как я, кто воспользовавшись окончанием рабочего дня у загонщиков турскота проникает в огражденную зону и пугает черепах. Или может из-за таких, как я, кто покупает машины с двигателем 4 литра. Или и вовсе из-за меня, отказавшегося оплатить взнос на защиту рифа поскольку на эти деньги его от меня же и закрывают. Стыдно, товарищи.

Но что поделать — никто не смеет стоять между мной и моей планетой — будь он мексиканец на каное или правительство в кабинете. И те и другие в 6 вечера сворачиваются и уходят домой, и те и другие хотят денег, и от тех и от других столько же пользы, как и от тех, кто искренне верит, что спасает планету, выключая свет.

Это, конечно, не призыв всем наброситься на коралловый риф — все-таки, не будем забывать, что в своем большинстве люди идиоты, на моих глазах какой-то розовощекий губошлеп молотил ластами по кораллу прямо перед носом у гида, который яйцами отвечает за сохранность его территории — а что делать, см.

Ничего страшного в этом, конечно же нет и слово акула здесь — сплошное очковтирательство, но тем ни менее, нашлось много несогласных на второе погружение. А все обстоит примерно так: лодки выходят в море, пару часов ищут акулу. Затем начинают плавать вокруг ленивого создания, по очереди сбрасывая тройку скуба-дайверов каждый раз когда проходят перед ней, по ходу движения. Когда оказываешь в воде есть буквально пару секунд чтобы поправить маску, которая от прыжка вполне могла сбиться — и нужно тут же нырять, потому что к этому моменту голова рыбины уже где-то под тобой.

Дальше поворачиваешься по ходу ее движения и со всей силы гребешь ногами: то, что для чудища — ленивые и неспешный дрейф, для нас, обезьян — хорошая нагрузка.

Затем пятнистая голова пропадает где-то в планктоне и появляется плавник на ощупь плотный и не скользкий, как резина ласты. Потом пропадает плавник, но хвост никак не появляется. Я несколько раз даже оборачивался, проверить — а будет ли вообще хвост.

Но только не на Юкатане. Юкатан — это первый оплот древней цивилизации майя и последний — современной, где нарковойны еще не были затоплены водами глобального потепления, а конец света 2012-го года (который был предсказан майя именно здесь) еще не наступил, но обязательно вот-вот.

А пока что здесь самые лучшие дороги в Карибском бассейне — сравните с дорогами в Кубе.

Улицы маленьких городков мощены бетоном как тротуары в Северной Америке.

Здесь самые лучшие мосты — подсвечиваются всю ночь.

Сразу ясно — с электричеством нет таких проблем как в Доминиканской Республике.

Совершенно приличные автобусные остановки.

Приличная архитектура — на Юкатане гостиницу меньше четырех звезд днем с огнем не сыщешь.

В оформлении все намекает на культуру Майя, которая процветала здесь на Юкатане с IV по X века.

Весь этот регион так и значится во всех системах бронирования билетов — Ривьера Майя (Riviera Maya).

Мексиканцам этим… вроде и чаевые положено давать, а вроде как они и не бедствуют как кубинцы.

Впрочем, в стороне от гостиничного «стрипа» ситуация исправляется.

Всенепременно, все в униформе — от водителей экскурсионных микроавтобусов и барменов и до садовников с уборщиками пляжей.