Горы, водопады, все это уже было и еще неоднократно будет, но еще Британская Колумбия славится самым большим в Америке количеством покинутых городов — сначала после золотой лихорадки, а затем и во время великой депрессий сотни и даже тысячи городков и рабочих поселков закрывались и покидались жителями. А учитывая труднодоступность мест, редко были потревожены с тех пор.

Первый (город-призрак-музей до этого — не в счет) и, уверен, не последний город-призрак, который мы нашли с третей попытки несмотря на то, что карты на всех сайтах делали все, чтобы запутать путь к нему, — Parkhurst под Вистлером.

Еще 50 лет назад этот поселок лесорубов был вполне себе обычной деревней.

A view of Parkhurst Village, taken from the mill, 1940s. © Courtesy Whistler Museum.

Однако сегодня лес пророс прямо сквозь него.

Остатки дюжины домов просто то тут то там встречаются среди леса, никакого намека на планировку улиц не осталось.

Зато оталось несколько машин.

Вероятно, где-то здесь и были дороги.

Редкие инструменты и жестянки.

История Паркхёрста

Сын Элисон и Росса Барр в поселке Parkhurst, 1936 © Courtesy Whistler Museum.

В 1926 году семейство Барров (Alison и Ross Barr) выкупили землю на холмистом берегу Зеленого озера (Green Lake) чуть севернее нынешнего Вистлера, на которой тогда находился только один небольшой сарай и отстроили лесопилку, назвав ее в честь бывших владельцев с фамилией Пархёрст. К 1930 году здесь уже жили и трудилось порядка 60—70 рабочих, в основном, сезонных из-за сильных снегопадов в этих местах.

До начала Великой дипрессии 1930-х, это был очень успешный бизнес и древесина из Паркхёрста переправлялась аж до Онтарио, Квебека и Новой Шотландии на атлантическом побережье. Однако в 1930 бизнес был поглащен, а в 1932 — продан. До 1938 года Барры оставались здесь управляющими, работая за $50 в месяц и бочку фотогена для ламп.

С 1939 по 1966 год лесопилка работала с переменным успехом, было достроено еще несколько домов для рабочих, которых здесь в сезон (с мая по ноябрь) было порядка 30 человек. Была и одна семья, которая с 1948 по 1956 год жила здесь круглый год — Оли и Элеанор Киттерингхэм (Olie, Eleanor Kitteringham) с тремя детьми. Ближайшие соседи жили в двух милях к северу и к югу. С одними из них элеанор организовала музыкальную группу, собиравшую концертами средства на госпиталь в Сквомише.

Только в 1956 году здесь набралось достаточно детей (11), чтобы открыть школу, до этого Элеанор занималась домашним воспитанием, а боле взрослые мальчишки ходили в школу на озере Альта (Alta Lake). Но именно тогда городок и стал увядать.

Сейчас в городе-призраке действительно живут призраки — они жарят хлеб на костре и прячутся на чердаке когда сюда заходят туристы.

В единственном устоявшем доме живут и до этого попеременно жили не один десяток бродях, как правило — хиппи и лыжников.

Отдельно нужно сказать о дороге в Паркхерст. Во-первых хваленый трейл Sea to Sky — одноименный со знаменитым шоссе — далеко не так же прекрасен — это широкая, пыльная и не интересная грунтовая дорога под линией высоковольтных передач.

Равно как и альтернативный путь вдоль железнодорожных путей.

Особенно когда путь перекрывает поезд, который свистит и шипит на всяк проходящий мимо.

Вдоль железной дороги тоже встречаются редкие следы бурной лесодобывающей промышленности времен Паркхёрста как то остатки причала или землянки для хранения инструментов.

После зимы здесь ни указателей ни троп не разобрать, дорога по карте заканчивается тупиком, вернее просто лесом, сквозь который можно пройти, но только знать бы, куда.

В общем, если ктото-решит посетить этот город-призрак, лучше всего взять каное в рент на противоположном берегу, прямо на 99-м шоссе и за 5 минут пересечь озеро с ориентиром на этот бульдозер прямо напротив пункта проката.

Развалины города находятся метрах в 100 от берега, через железнодорожные пути наверх уходит тропинка.

Для совсем уже энтузиастов список 167-ми городов-призраков Британской Колумбии есть в Википедии.

Poteau Cove Provincial Park, Sea to Sky Hwy.

Мне раньше казалось, что люди в Ванкувере должны чувствовать себя как в мышеловке — с юга их подпирает граница с США, с севера — горы и по сути, из города только два крупных выезда — на восток по трансканадскому шоссе и на север по 99-му хайвею. Та часть 99-го, которая начинается на выезде из города, в Horseshoe Bay и идет 130 км до городка Пембертон, является одной из самых красивых дорог в Северной Америке с поэтическим названием «от моря к небу» (Sea to Sky).

80 км от Ванкувера до Сквомиша шоссе идет вдоль побережья, где справа над ним нависают горы, а слева в море Салиша все ближе и ближе подходят к берегу фьорды острова Ванкувер. При этом в плане езды шоссе Sea to Sky далеко не подарок — узкое, с постоянными перепадами скорости то 90 км/ч то 50 в поворотах.

И еще придется привыкнуть к таким видам в окне.

Конечно же, главное в любой дороге — куда на ней можно доехать. Sea to Sky все знают как дорогу, по которой можно доехать на Вистлер.

По нему же можно попасть на высокогорные озера вроде Гарибальди или Джоффр.

Но тем он и хорош, что прямо на самом шоссе есть уйма чего посмотреть — от музея в заброшенной шахте и все тех же фьордов под любым углов до индейских резерваций. Кстати, только здесь мне пока попадались указатели на английском и индейском языке одновременно. Причем наречие зависит от того, какой резервации пренадлежит земля.

Так под Вистлером даже есть указатель на английском и сразу двух наречиях коренных американцев.
А мы, оказывается, живем в Кемкемелы.

Ну и, конечно  же, прямо на Sea to Sky есть несколько водопадов — а как иначе? Не съезжая с шоссе можно попасть на 3 крупных водопада, каждый в получасе езды от предыдущего.

Shannon Falls

Водопад Шеннон — единственный, который видно прямо с дороги. Это третий по величине водопад в Британской Колумбии, возвышающийся аж на 335 метров над хайвеем. От подножия видно только 135 метров водопада, за остальным нужно лезть выше.

Brandywine Falls

Дальше на север, уже на подъезде к Вистлеру обрушивает свои воды с 70-метровой высоты в озеро Маргаритку (Daisy Lake) алкогольный водопад Брендивайн.

Это была очень вулканически активная зона каких-то 34 тыс. лет назад. Да почти все горы вокруг Ванкувера — потухшие вулканы. И сейчас на отвесных скалах водопада можно отчетливо видеть 4 базальтовых лавовых слоя, как минимум от четырех мощных извержений, которые легли на ледниковый ил, образовав отличные условия для образования водопада.

Забавное алкогольное название водопада — «Коньяк» — преположительно осталось за ним после спора геодезистов, поспоривших на бутылку коньяка, кто точнее определит на глаз его высоту. Померяв затем ее цепью, один оказался в выигрыше, а второй назвал водопад Брендивайн (полное название более привычного сокращения «бренди»).

Еще отсюда открывается замечательный вид на долину озера Дэйзи особенно если с бутылкой конька, хотя употребление в парках и запрещено законом, чтобы водопады не переименовывали. Недурно как для Канады, где фактически установлена государственная монополия на алкоголь.

Nairn Falls

Еще ближе к Пембертону, в 20 минутах от Вистлера, плещется самый необычный водопад из всех — водопад Нэрна. Этот 60-метровый двойной водопад проделал себе подземных ходов и русл, по которым теперь очень эффектно спускает воду Зеленой реки (Green River).

Это уникальный пример водной эррозии, на смотровой площадке несколько плакатов объясняют как одна захваченная в водоворот песчинка может проделать в плоском дне углубление, которое создаст водоворот побольше и захватит песчинку побольше и так далее, пока не образуются целые бассейны, которые в итоге могут докопаться до соседних и соединиться под слоем камня.

На мой взгляд, это замечательный маршрут по красивейшей дороге, достойный входить во все городские путеводители. И хотя его запросто проделать за один день, чтобы ни в чем себя не ограничивать, могу рекомендовать провести ночь в юрте в кемпинге Вистлера, тоже практически на трассе 99.

Стоит это дешевле мотеля (еще бы, удобства-то во дворе) — $70 за ночь — но я пожалел, что мы приехали в нашу юрту поздно вечером и уехали рано утром — я бы хотел провести в ней больше времени.

Просто смотря на небо из теплой постели.

А сэкономленное на дороге домой время можно провести, например, в музее на заброшенной медной шахте Britannia в Сквомише (Squamish, BC), опять же, прямо на шоссе 99.

И обязательно нужно найти время попробовать лучшие бургеры на весь Sea to Sky из мяса «счастливых коров» в Пембертоне (Pemberton, BC).

С видом на не менее счастливую пембертонску гору Карри (Mount Currie, 2,591 м).

Пока вы в очередной, уже восьмой, кажется, раз возмущаетесь неуместностью Георгиевской ленты в символике праздника, министр, на секундочку, иммиграции, гражданства и мультикультурализма Канады — Джейсон Кенни — заявил, что весь этот «украинский День Победы, придуманный Брежневым» — это все фарс и коммунистическая выдумка и его возмущает то, что некоторые партии Канады его поддерживают всерьез:

Disturbed to see the Liberal Party issue a statement celebrating the Soviet “Victory Day in Ukraine”, a holiday created by Leonid Brezhnev.

— Jason Kenney (@kenneyjason) May 8, 2013

В Канаде на носу выборы и действующий министр от консерватиской партии отреагировал на действия либеральной партии, пытающейся пропихнуть праздник для украинской общины, как сумел — пусть и за счет 6.8 миллионов погибших советских солдат — это ведь все равно было очень давно и очень далеко отсюда, правда?

Краткая история праздника

История праздника День Победы ведется с 7 мая 1945 года, когда сначала в Ремсе на западном фронте, а потом и 8 мая в пригороде Берлина начальником штаба верховного главнокомандования генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта, заместителем Верховного главнокомандующего маршалом СССР Георгием Жуковым от Красной армии и маршалом авиации Великобритании А. Теддером от союзников, был подписан акт о безоговорочной и полной капитуляции Германии и оглашен по радио на всю страну в 6 часов утра 9 мая по московскому времени — тут-то люди и стали праздновать, и им было что праздновать.

Европа ссылается на 8 мая, когда была подписана капитуляция, в России же праздник был стихийным 9 мая, когда дошла весть о Победе голосом Левитана.
В СССР, День победы праздновался 9 мая с 1945 по 1948 год, но потом хоть и продолжал отмечаться, перестал быть выходным днем до юбилейного 1965 года, когда уже при Брежневе начали проводить парады Победы, к чему и апелирует резко упавший в моих глазах министр от консервативной партии.

Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism Jason Kenney stands to speak during question period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa on Monday, November 5, 2012. THE CANADIAN PRESS/ Patrick Doyle

Занятная оплеуха от министра мультикультуризма получилась, одним словом.

И молчок

Дальше наблюдается канадская свобода слова в действии — у сообщения в твиттере пропали все ответы. Но… у меня они остались в открытом окне:

@kenneyjason why are you sorry about victory in ukraine day. The russians beat the nazi. Canada fought with russia to beat the nazi.

— Bill Sullivan (@billsully22) May 8, 2013

@kenneyjasonDo your homework before you post these things.

— Thomas Petrowitz (@ThomasPetrowitz) May 8, 2013

@kenneyjason Wow, this tweet is outrageous!

— Anton Shaykin (@ashaykin) May 9, 2013

@kenneyjason It wasn’t created by Brezhnev it was populated by him. But it was created by 6.8 million of soviet soldiers lifes.

— Anton Bielousov (@Bielousov) May 9, 2013

@kenneyjason Need to brush up on remedial European history? Which side were the Tories on?#embarrassing #disturbing #history #fail

— Justin Paulson (@Justin_Paulson) May 9, 2013

Вот вы все спрашиваете и спрашиваете о сезоне дождей в Ванкувере — так ли страшен черт, правда ли что больше полугода льет. Во-первых нет, не правда: льет только в ноябре и декабре, дальше с января по апрель — по убывающей, так в эти выходные, когда мы должны были отметить 3-ю годовщину в Канаде, за окном зарядил первый за долгое время затяжной дождь: по прогнозу он должен был лить аккурат все выходные.

Сидеть в четырех стенах в такой день не хотелось совершенно и тут я вспомнил еще одну хитрость ванкуверцев — если помните, зимой у ванкуверца всегда есть зима по заказу: все, что надо — подняться на одну из гор на северной стороне. Есть у нас и еще один козырь — лето по заказу: в 400 км к востоку лежит долина озера Оканаган, которую заглаза называют «канадской пустыней».

Я так и не вижу ничего общего с пустыней, но осадков в году здесь меньше чем в греческих Афинах — 339 мм. Это в 3.5 раза меньше чем в Ванкувере.

Так что ничего не планируя заранее, позавтракав и взяв только самое необходимое…

…мы вышли в дождь.

По иронии судьбы, чтобы из ванкуверского дождя добраться до солнца Оканагана, нужно проехать через снег.

Перевал Pennask Summit (1,728м) — второй по высоте перевал на хайвее в Британской Колумбии.

И только пройдя через все это мракобесие можно насладиться солнечной долиной озера Оканаган.

Огопого (Ogopogo)

У озера Оканаган — много общего со знаменитым шотландским озером Лох-несс: они оба узкие и длинные, оба находятся на возвышенности, примерно на одинаковой высоте и оба кишмя кишат монстрами. Самый знаменитый канадский монстр после Cасквотча — Огопого — наделал шуму когда Несси еще пешком под мост ходила.

Наблюдения озерного змея задокументированы с 1872 года и даже в более ранних легендах индейцев, называвших его N’ha-a-itk и запечатливших в своих инстаграмах пиктограмах. Пересекая озеро в плохую погоду индейцы всегда брали с собой какую-нибудь зверушку, которую выбрасывали на середине озера чтобы подкормить монстра. Первые европейцы еженошно патрулировали берег озера на случай атаки со стороны Огопого.

С тех пор чего только не находили на берегах Оканагана — и следы от динозавровых до восьмипалых копыт, и тушу не весть откуда взявшегося ламантина. Более 200 задокументированных свидетельств очевидцев, но только до появления инстаграма. Последний раз о монстре сообщали в 2009 году. Мне же повезло больше.

Келоуна (Kelowna, BC)

22-ой город в Канаде по количеству жителей с населением 117 тыс. человек и один монстр.

А этот 26-этажный «небоскребик» — самое высокое здание между Ванкувером и Калгари.

Город основан в 1905 году, но первые европейцы поселились здесь в 1879. 26 лет они решали, стоит ли строить город у монстра под носом и поочередно несли вахту на берегу.

Исторический порш города.

Исторический лимузин города.

Келоуновские мусорки: отдельно перерабатывают газеты.

Распределительные будки обклеяны фотообоями по всей Канаде, но такие, под дерево, мне попались впервые.

Вязаные деревья.

И кованые.

И спиленные. И сплавленные. Плотовым сплавом, кстати.

Домик санты.

Городской арт.

Логотип такси (как и в Ванкувере таксопарк в основновном состоит из Приусов)

Помимо монстров Клоуна славится своими яблоками.

И персиками.

И еще грушами и вином. Сюда нужно ездить как на Ниагару — по винодельням. Хотя Келоуна и довольно туристический город (кто ж не хочет убежать от дождя к почти гарантированному солнцу, да еще и с винодельнями), сейчас — не сезон и набережные пусты.

В центре из людей попадаются одни скейтбордеры, бродяги и заезжие бегуны за солнцем вроде нас.

На центральных улицах одновременно можно увидеть от силы человек 10 и те в основном подгулявшей наружности.

В парках и у фасадов на солнышке греются самые умные бродяги — которые понимают, что если у тебя нет дома, то вовсе не обязательно тереться круглый год на Восточном Хастингсе.

Найти проблем на свою голову можно и в более приятных условиях.

Кроме того, в межсезонье в городе затеяли ремонт на самой центральной улице.

Если верить Гуглу, еще недавно фасада Парамаунта не было бы видно за густой зеленью.

Из-за таких фонарей с генераторами и ограждениям по периметру улица Барнард Авеню стала похожа на уровень абсолютно любой игры, где зомби заполоняют Ракун-сити.

И, все же, ночная Келоуна — это не сонное царство как в Виктории. Хотя здесь почти все и закрывается до 9-ти, невероятное количество пабов и несколько клубов гудят на весь даунтаун. Одним словом, ночью Кулоуна бухает. Бухает шумно и от души, можно сказать по-нашему.

Не удивительно, что выйдя на работу в понедельник утром эти люди посчитают, что километры пишутся именно так и теперь здесь бараны на 10 Кельвинов на морскую милю вокруг.

Зато если сквозь пальцы смотреть на знаки, то за городом можно найти несколько водопадов.

Bear Creek Provincial Park

А еще несколько незабываемых впечатлений можно заработать и если выехать на люксовом седане на трассу для кроссовых мотоциклов и внедорожников. Мотокросс, кстати, очень популярен среди местного населения — сюда приезжают целыми семьями: мама на мотоцикле, папа на мотоцикле и лялька с зелеными соплями на квадроциклике.

Мы, должно быть, испортили все впечатление мотоциклистам, которые думали, что резвятся на дичайших непроходимых горных трейлах пока, мерно раскачиваясь, мимо не проплыл переднеприводный седан размером с корабль: весь антураж бобру под хвост.

Дальше впечатления только обострились когда лесная дорога завела нас на заснеженный перевал (1,400м), который кораблю тоже оказался по зубам, но оказался не по зубам нам, поскольку ему не была канца и края, снег становился все рыхлее а обрыв — все ближе, цепей не было равно как и связи, пришлось повернуть назад.

На обратном пути очень кстати оказались ванкуверские дожди, которые отмыли одну из этих задниц (вторая дана для сравнения).

К слову, взяли за правило заправляться в Аботсфорде (65 км к востоку от Ванкувера) — благодаря индейским резервациям и Костко прямо на границе со Штатами там, пожалуй, самые низкие цены на бензин в Британской колумбии: в Ванкувере — $1.35/л; везде опричь до самой Келоуны — $1.25/л; и только в Аботсфорде — $1.19. Так что если вы в Ванкувере и мотаетесь иногда на восток, не пролетайте мимо.

Такой вот у нас, ванкуверцев, есть хитрый способ убежать от дождя, который так и лил два дня в городе, а заодно и заправиться по дешевке… дважды.

В эту субботу мы отпраздновали нашу третью годовщину в Канаде, вспоминали, как натерпелись всякого за время иммиграционного процесса и, конечно же, как переезжали через полмира с баулами и дрожью в коленках. Но третья годовщина – это не только значимый день для всех и каждого из нас, это недостижимый и некогда невероятно далекий рубеж, достигнув которого мы имеем право стать гражданами Канады.

Несмотря на то, что к трем годам необходимо добавить еще все отпуска, проведенные за пределами страны, я подумал, что именно в этот день — день, когда мы летели-летели и, наконец, призимлились в аэропорту Торонто и, как говорят, на иммигрантском сленге, залэндились в Канаде, в общем, именно в этот день в гостиничном номере Келоуны с бутылкой вина и тарелкой клубники мы не пожалели двадцати минут на то, чтобы заполнить формы на гражданство. Кому интересна процедура подачи на гражданство — читаем дальше, от остальных принимаются поздравления в комментариях уже сейчас.

Кто может стать гражданином Канады

• Лица, достигшие 18 лет (дети формально не могут быть гражданами Канады в отличие от СНГ);
• обязательно со статусом Permanent Resident (его сразу дают при иммиграции или на него можно податься через 2 года после переезда по рабочей визе);
• прожившие на территории страны 3 года (1095 дней) из последних 4-х (поэтому к нашим 3-м годам нужно добваить еще месяц всех отпусков и путешествий). Для корректного подсчета срока проживания на сайте иммиграционной службы даже есть калькулятор срока проживания в Канаде;
• адекватно владеющие английским или французским языком;
• знающие основы географии, политического устройства, истории и права Канады;
• не находящиеся под следствием.

Какие документы нужны

Само заявление представляет собой заполнение простенькой формы на каждого члена семьи: имя, возраст, рост, адреса и работы за последние 4 года.

1. Копии PR-карточек
2. Копии иммиграционных документов:
   • Record of Landing (IMM 1000), либо
   • Confirmation of Permanent Residence (IMM 5292 or IMM 5688)
3. Копии сертификатов, подтверждающих владение одним из 2-х государственных языков для лиц от 18 до 54 лет (это нововведение в 2013 году)
   • Results of a CIC-approved third-party test (CELPIP-G, IELTS, TEF, TEFAQ). В т.ч.  подходят копии сертификатов TEF или IELTS, которые сдавались для иммиграции по FSWP даже если истех их срок годности.
   • Диплом любого среднего или высшего англо- или франкоязычного учебного заведения
   • Диплом языковых курсов (LINC/CLIC, ELSA, MICC) с результатом CLB 4 и выше
4. Копии всех шольных атестатов за 4 года (school record) в т.ч. для детей
5. Копии двух удостоверений личности (хотя бы одно должно быть с фото)

Сколько стоит гражданство?

$200 с каждого взрослого и $100 с ребенка.
Плюс расходы на сдачу языковых тестов и почту.

Что еще понадобится?

Все пугают запросом на подтверждение пребывания в стране в заявленный период (как будто записей с пересечений границ недостаточно). Говорят, министерство может попросить прислать любые удостоверения, выданные на территории страны за это время. Не вижу, в чем проблема — в членских карточках всяких музеев, аквариумов, библиотек, торговых центров и прочих зоопарков в двух провинций недостатка мы не испытываем. Еще один повод брать абонемент на год вместо одноразового билетика в таких учреждениях для резидентов.

Ну и тест на гражданство.  У кого-то уходит 18 месяцев после подачи до вызова на экзамен, у кого-то еще больше. Тест довольно заковыристый, на общей эрудиции  можно поднять вопросов 5 из 20-ти в то время как нужно 15 — про первых губернаторов Манитобы, про премьер-министров и про годы основания. В библиотеке есть бесплатные курсы, в интернете есть бесплатные тесты, но надеюсь ограничиться методичкой.

Этот пост будет обновляться деталями о процедуре получения гражданства…

В этот день 3 года назад…

Буквально в полутора километрах от озера Сасамат в Порте Муди, где мы были две недели назад, расположено большее по размеру озеро с дурацким непереводимым названием «Бантзен» — в честь первого руководителя электрокомпании B.C. Electric Co (сегодня BC Hydro), наложившей на озеро лапы в 1905 году. До этого озеро носило красивое название Красивое (Lake Beautiful) и еще не такое красивое, но красноречивое название — Форельное (Trout Lake).

Кстати, только в Канаде (в провинциях Нью-Бронсвик, Квебек, Онтарио, Манитоба и БиСи) и в австралийском штате Тасмания электроэнергию называют «Hydro» — именно потому что исторически большая ее часть в этих провинциях добывалась из водных ресурсов и это слово использовали энергетические компании в том числе и в своих названиях. Здесь мы называем наш ежемесячный счет за электроэнергию (который, кстати, порядка $25 с двухкомнатной квартиры) «hydro bill».

Я бы не называл это озеро красивым когда совсем рядом есть Сасамат, но вот лес вокруг него просто сказочный.

С ненормальным, просто каким-то неприличным количеством мха даже по Ванкуверским меркам.

Здесь природа сама крутит себе бонсаи.

В этом районе — полтора десятка красивых трейлов включая весьма известный Dias Vistas (10 видов), на который мы определенно пойдем в следующих раз. Пока же по простенькому 8-ми километровому трейлу мы обошли вокруг озера Бантзена.

В дальнем (северном) конце озера — подвесной мост, совершенно бесплатный в отличие от знаменитого моста Капилано, уже 4й на моей памяти в Ванкувере.

Высоко над озером на склоне Орлиной горы (Eagle Mountain) шумит водопад.

А к озеру стекают с гор десятки бурных ручьев.

Сейчас в средине весны ручьи еще полноводны, а трейл уже почти совершенно чист.
К тому же здесь в дождевом лесу (это термин а не описание погоды) даже дождь как-то к месту.

Не удивительно, что озеро Бантзена часто мелькает в кино — вы могли его видеть в Секретных Материалах, в 4400, в Эврике, в Supernatural (s1.e3 «Dead in The Water»), в Горце и даже в Фредди против Джейсона.

Так в 22 эпизоде 3 сезона The X-Files в озере живет большой и кровожадный аллигатор, который съел собачку Скалли.

Озеро Бантзена в Секретных материалах (The X-Files s3e22 — Quagmire)

А еще — монстр «Big Blue», в которого верит только Малдер.

Не мудрено в принципе — глубина здесь до 65 м.

Гора Mt. Cheam (2,104 м)

Нам, конечно, далеко до голландцев с их знаменитыми тюльпановыми полями от горизонта до горизонта. Да что там говорить, нам и до собственных полей далеко — аж 120 км от Ванкувера на восток по транс-канадскому шоссе. Но зато есть одна особенность, которая и Голландии не по зубам — вряд ли она может похвастать таким горизонтом над тюльпановыми полями.

Увлечение голландцев этими цветами началось около 1637 года когда в Британской Колумбии жили только индейцы, а Новым Светом заправляли как раз голландцы, в частности, Нью-Йорк тогда еще назывался Нью-Амстердам.

При этом Тюльпан — вовсе не европейский цветок как можно подумать, побывав в Амстердаме и особенно его окрестностях весной. Одержимость тюльпанами приключилось когда цветы завезли в Нидерланды из Турции (кстати, само название цветка имеет общие корни со словом «тюрбан», да, его так назвали за схожесть с головным убором). Тогда на почве всеобщего помешательства у них приключился первый в истории экономики экономический пузырь: одна луковица тюльпана могла стоить до $26,000 в современном эквиваленте.

Но при этом почти все луковицы 2,200 видов тюльпанов, которые сегодня существуют в мире так или иначе являются потомками именно голландских цветов. И все их названия соответствуют голландской таблице наименований тюльпанов.

Здесь в Британской Колумбии в городке Агассиз (Agassiz, BC) в полутора часах езды от Ванкувера каждый год проводят фестиваль тюльпанов. По сути это просто огражденное поле цветов площадью 16 гектар (от разных, как я понимаю, ферм) и две палатки, где можно купить цветы либо в букетах, либо в горшке либо в луковицах. А можно и просто пончик купить с домашним вареньем.

Такого разнообразия как в Амстердаме здесь нет и никогда не будет.

Тюльпановые луковицы на цветочном рынке в Амстердаме

Столицей тюльпанов в Северной Америке считает себя Оттава (можно подумать, ей мало быть столицей Канады), приютившая в годы Второй Мировой войны голландских монархов. В это время в королевской семье должна была родиться принцесса Маргиет, причем по голландской традиции — всенепременно на голландской земле. Недолго думая, правительство Канады великодушено отписало территорию больничной палаты в Оттаве Нидерландам, в благодарность за что (а также за участие в освобождении Голландии от немецко-фашистских захватчиков) в 1945 году получило подарок в виде 100 тысяч тюльпановых луковиц. Кроме того, с тех пор Оттава ежегодно получает в дар 20 тысяч растений: 10,000 от королевской семьи и столько же от правительства Нидерландов.

И, тем ни менее, именно Британская Колумбия является самым крупным поставщиком тюльпанов в Канаде. Больше 1/4 всех цветов, проданных в провинции — именно тюльпаны. Здесь выращивается более 20 млн. цветов в год и вся цветочная индустрия приносит более $40 млн в год в бюджет провинции.

В отличие от тюльпановых ферм в США здесь даже нельзя пройти между рядами — только обойти поле по периметру.

Поэтому все стараются ездить на тюльпановые поля в соседний штат Вашингтон. И именно поэтому начинать стоит с наших, небольших фестевалей. Если бы всем разрешали разбредаться по полю я бы замахался их потом в фотошопе вырезать.

Цены на цветы здесь такие же как в даунтауне Ванкувера в сезон: $5 за 2 букета по 5 цветов, так что особо сэкономить на ферме не получится.

Кстати, в Канаде нет этого идиотского суеверия, что  только на похоронах бывает четное количество цветов, поэтому очень часто в букетах их здесь бывает и по 10, и по 12 штук — купить дюжину роз или тех же тюльпанов в цивилизованном мире — в порядке вещей.

Но зато мы, опять же, можем похвастать тюльпанами на фоне гор.

Такой вид стоит дороже $26,000 и в то же время не стоит ничего. Ну, кроме канистры бензина. И $5 за стоянку. И $3 за вход. С человека.

Тюльпановый сезон в Британской Колумбии, если судить по фестивалю в Агассизе, открывается 16 апреля и длится всего от 3х до 4х недель. Местные фермеры выращивают порядка 40 сортов. В южном Бёрнаби проводится самый большой в Северной Америке ежегодный цветочный аукцион «в голландском стиле».

Последние обновления: прием новых заявлений возобновится 4 мая 2013 с новыми правилами. Сначала обещали, что списка профессий больше не будет и будет достаточно, чтобы профессия просто подходила под классификацию NOC O, A или B но пошли на попятную и ввели еще более узкий список 24-х приоритетных профессий, зато в списке появились сразу 2 профессии в области IT. Набор ограничен 5,000 человек в 2013 году, по 300 на каждую специальность.

Кроме того, теперь необходимо заверить свои дипломы в одной из 4-х уполномоченных организаций, а система начисления баллов пересмотрена с упором на знание языка для обоих супругов (теперь основному заявителю необходимо набрать по IELTS  не ниже 6.0 по каждому тесту) и с приоритетом для более молодых специалистов (изменено начисление баллов за возраст).

Тем временем, со 2 января 2013 г. создали новое ответвление программы — Federal Skilled Trades Program — со списком 43 профессий и более низким требованием к знанию языка, но необходимым приглашением на работу или сертификацией на территории Канады.

С 2008 по 2012 год в изменениях в иммиграционном процессе по программе Federal Skilled Workers наблюдалась явная тенденция к медленному затягиванию гаек: сначала ограничили специальности, нужные стране, затем квоту по количеству человек по каждой специальности и все закончилось остановкой приема новых заявлений в июле 2012. Однако же новости, которые поступают теперь — куда более приятные, похоже программа Federal Skilled Worker получит значительные изменения как в правилах для заявителей, так и в инфраструктуре и когда откроется в мае 2013 года — снова станет доступна многим желающим.

Вся история изменений в иммиграционных правилах будет собираться в этом посте в обратном хронологическом порядке:

Апрель 2013

Опубликованы подробности новых правил иммиграции по FSWP, прием заявлений по которым начнется с 4 мая, 2013:

Список профессий не упразднили как обещали, более того, теперь он стал еще короче со всего 24 профессиями, зато его как следует изменили и, радуйтесь, IT — добавили целых две компьютерные профессии:

Список профессий для иммиграции в Канаду в 2013

• 0211 Engineering managers
• 1112 Financial and investment analysts
• 2113 Geoscientists and oceanographers
• 2131 Civil engineers
• 2132 Mechanical engineers
• 2134 Chemical engineers
• 2143 Mining engineers
• 2144 Geological engineers
• 2145 Petroleum engineers
• 2146 Aerospace engineers
• 2147 Computer engineers (except software engineers/designers)
• 2154 Land surveyors
• 2174 Computer programmers and interactive media developers
• 2243 Industrial instrument technicians and mechanics
• 2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
• 3141 Audiologists and speech-language pathologists
• 3142 Physiotherapists
• 3143 Occupational Therapists
• 3211 Medical laboratory technologists
• 3212 Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants
• 3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
• 3215 Medical radiation technologists
• 3216 Medical sonographers
• 3217 Cardiology technicians and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c. (not elsewhere classified)

Полный список…

Так что можно 2013-й год считать новой волной иммиграции IT. Помимо списка 24-х профессий добро на иммиграцию получают доктора наук на гране защиты и все, кто выбил себе LMO c приглашением на работу канадской компанией.

Для проведения необходимой теперь оценки уровня образования апликанта (education assessment) министерство отобрало 4 организаци:

Список организаций для проведения Educational Credential Assessment

• Comparative Education Service: University of Toronto School of Continuing Studies;
• International Credential Assessment Service of Canada;
• World Education Services; and,
• Medical Council of Canada.

Еще важный момент — CIC будет принимать отчеты ECA (educational credential assessment) только сделанные после 17 апреля 2013, все остальное считается фальстартом.

В остальном — как и обещалось ранее: проходной бал по языкам — CLB 7 (эквивалент IELTS 6.0). Лимит — 5,000 человек в этом году и 300 человек по каждой специальности.

Март 2013

Открыта новая иммиграционная программа для предпринимателей, авторов стартапов, заинтересовавших канадских инвесторов. Алло, мы ищем таланты.

Виза уникальна тем, что венчурный инвестор, а не правительство, определяет, кто достоин такой визы, и ее обладатель получает статус резидента Канады. Для участия в программе необходима поддержка в виде как минимум $75,000 от одной из Canadian angel group (официальное объединение ведущих канадских инвесторов, поддерживающих начинающих предпринимателей, демонстрирующих высокий потенциал развития), или финансирование от одобренного правительством венчурного фонда как минимум в $200,000.

Тем временем бэклог старых иммиграционных заявлений с 2008 года уже уменьшился до 40%, теперь обещают еще более быстрое рассмотрение.

Февраль — Март 2013

Сначала министр Кенни утверждает, что все-таки будет ограниченный список профессий и ограниченная квота по ним:

@smeurrens Agreed. The new intake of FSWP applications this May will have a numerical cap and be limited to certain occupational categories.

— Jason Kenney (@kenneyjason) February 21, 2013

А затем 1 марта CIC выпускает и официальное уведомление, в котором предупреждают о 3-х новых элементах программы FSWP:

1. лимит аппликантов на первый год программы
2. новый список приоритетных профессий
3. список организаций, которые будут уполномочены провести необходимую теперь оценку образования (edication credentials assessment) на предмет его соответствия канадским нормам.

Январь 2013

Начала работать новая иммиграционная программа — Federal Skilled Trades Program — это часть старой программы, которую сохранили в том виде, в котром она была до реформы 2012 года, с 43 наиболее востребованными профессиями и квотой 100 человек по 17 из них и общей квотой 3,000 человек в год. Требования к языку чуть ниже чем по основной программе (5 CLB баллов по устной части и 4 CLB по писменной).

Также необходимо иметь либо предложение работы, либо сертификацию в любой провинции Канады.
Заявленное время иммиграционного процесса по новой программе — 12 месяцев.

IT опять в пролете, либо идут валить лес. Но зато есть такие профессии, о которых вы меня спрашивали в письмах:

7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers

Декабрь 2012

Объявлено, что приём новых заявлений по программе Federal Skilled Worker возобновится с 4 мая 2013 года. Также подчеркнули, что больше внимания будет уделятся молодым специалистам, поскольку у тех болше возможности набрать солидный канадский опыт и они дольше будут работать на экономику страны. Все правильно, че.

Подтвердили изменения в системе начисления баллов, анонсированные в августе — ничего нового, вроде.

Ноябрь 2012

Изменения в процедуре получения гражданства — теперь ко всем старым требованиям добавилась обязательная сдача одного из двух государственных языков с проходным баллом не ниже CLB 4. Заявления без результатов теста больше не принимаются.

Август 2012

Дождались! Списка профессий больше не будет [gazette.gc.ca].
Профессия должна просто попадать под классификацию NOC O, A или B.

@salieri11 @salieri11 We do not intend to limit applications to particular professions, but applicants will have to fall w/in NOCs O, A & B.

— Jason Kenney (@kenneyjason) August 21, 2012

1. Основной упор теперь будет делаться на язык: баллы повышаются с 16 до 24, проходной балл на экзамене – 7 CLB = 6.0 IELTS по всем дисциплинам (чтение, письмо, аудирование и разговорный язык)), за второй язык теперь 4 пойнта вместо 8, но в общем за язык можно получить теперь 28 очков! Это больше, чем даже если иметь PhD. Также дополнительные баллы будет давать знание языка супруга. Вывод — учите язык и всей семьей — на IELTS.
   

   Initially, it is anticipated that the threshold would be set at Canadian Language Benchmark 7 (CLB 7) or Niveau de compétence linguistique canadien 7 (NCLC 7) for all four abilities (speaking, oral comprehension, reading and writing).

2. Изменятся баллы за возраст в пользу молодых специалистов: теперь максимум дадут с 18 до 35 лет — 12 баллов (раньше максимум был 10 баллов за возраст от 21 до 49); баллы после 35 лет, видимо, линейно уменьшаются до минимума в 46, но в и 47 и позже можно иммигрировать, просто баллов за возраст не будет
3. Теперь необходимо будет проводить оценку вашего образования (edication credentials assessment) на предмет его соответствия канадским нормам. Навскидку нашел список организаций, проводящих эту оценку,  но официальный списока организаций обещают опубликовать в конце февраля. В общем, на выходе у вас должен получиться вот такой сертификат.
4. Несколько изменится начисление баллов за канадский и неканадский опыт работы.

Примерная арифметика: 21 за язык (в разных вариациях), 12 за возраст, 20 за образование, 12 за опыт работы и 5 за adaptability уже дают 70.

Источник: http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-08-18/html/reg2-eng.html

Июль 2012

Канада погрязла в заявлениях по программе Federal Skilled Worker и прекратила прием новых (кроме тех, у кого есть предложение работы или докторская степень) до конца года.

As of July 1, 2012, CIC has temporarily stopped accepting applications for the Federal Skilled Worker Program (FSWP). This temporary pause does not apply to those with a qualifying job offer or applying under the PhD stream. We will likely start accepting applications again when the revised FSWP selection criteria take effect. Proposed FSWP changes should come into force in early 2013.

Новые заявления в период с июля 2012 по май 2013 принимаются только с приглашением на работу (job offer) или при наличии у заявителя канадской докторской степени (PhD) или если иностранный студент проходит обучение на докторскую и проучился уже не менее 2х лет.

Декабрь 2011

Заморозили на 2 года прием заявлений по программе спонсорства родителей, анонсировали новый тип суперви зы для них (не имеет онтшения к FSW, но стоит быть отмеченным).

Июль 2011

Количество мест по каждой профессии сократилось в два раза — до 500 специалистов.

Now, for applicants who do not have an offer of employment in Canada, the government will further limit the number of new federal skilled worker applications that are considered for processing to 10,000 a year, beginning July 1 [2011]. This limit will help better align the number of applications with labour market demand. Within the 10,000 limit, a maximum of 500 new applications in each of the current 29 priority occupations will be considered.

http://www.cic.gc.ca

10,000 профессионалов и специалистов с опытом на фоне 200,000+ потока всех иммигрантов выглядит несколько удручающее.

Начиная с июля же 2011 нужно теперь самому себе состряпать бар-код (в новой форме IMM 0008) — раньше это делало посольство и лепило его на основные части вашего досье.

Декабрь 2010

С декабря 2010 года результаты языковых тестов (IELTS и TEFF) действительны 2 года после подачи а не 1 как прежде.

Июнь 2010

Ввели ограничение в 1,000 мест по каждой профессии. При полном наборе какой-либо профессии новые заявления по ней не рассматривают до конца отчетного года:

If you are applying [for immigration] under one of the 29 eligible occupations, as of June 26, 2010, a maximum of 20,000 Federal Skilled Worker applications will be considered for processing in the following 12 months. Within the 20,000 cap, a maximum of 1,000 Federal Skilled Worker applications per eligible occupation will be considered for processing each year.

http://www.cic.gc.ca

Когда я занимался своим процессом год назад, единственное численное ограничение, которое я слышал тогда — 250,000 в год всех вместе по всем программам.

Апрель 2010

Из списка профессий убрали все, что касается IT вообще. Злосчастный «список 38» стал «списком 29».

Февраль 2008

Канада регламентирует список 38 профессий и рассматривает заявления только тех, кто попадает в этот список или имеет приглашение на работу, кроме того, изменяется порядок подачи документов, ставя всех на уши, особенно тех, кто только что подался. Теперь все дела предварительно рассматриваются в Сиднее (Новая Скотия), что из-за путаницы с более известным городом в Австралии только добавляет суматохи.

Из IT теперь могут иммигрировать только Project Managers и прочие варианты управленцев как то руководители отделов и арт-директора. Программисты, админы, дизайнеры, QA идут лесом.

Из положительного — время иммиграционного процесса сократилось с 2—4 лет до 1—1,5.

Federal Skilled Worker

Программа Federal Skilled Worker и ее провинциальные варианты позволяет выборочно получить постоянное жительство в стране (статус Permanent Resident) с последуюшим получением гражданства через 3 года на основании образования, рабочего опыта, знаний языков и других критериев, демонстрирующих возможность становления собвственной экономической достаточности в Канаде.

Подробно об иммиграции по этой программе — сроках, требованиях и порядке подачи — я писал в пошаговой инструкции к нашему иммиграционному процессу.

Несколько лет назад, еще до переезда в Канаду по Дискавери попалась очень интересная программа о душетрепещущей истории одного синего кита, выбросившегося на северозападное побережье канадского острова Принца Эдуарда близ поселка Тигниш (Phee Shore, Tignish, Prince Edward Island) в ноябре 1987 года. А давеча, совершенно случайно, этот самый кит попался на глаза.

1987 (© The Guardian)

26-метровую тушу самки синего кита весом 80 тонн (в 10 раз больше слона) закопали прямо на пляже под 13-метровой насыпью. Чтобы оттащить 80-тонную тушу к вырытой могиле потребовалось 2 дня, 4 бульдозера и большой фермерский трактор [Youtube].

2008 © Mike deRoos

За 20 лет останки кита разложились в глине, далеко не так хорошо как на то надеялись: плоть кита по-прежнему была на костях, только теперь все это плавало в разложениях и китовом масле.

2008 © Island Narrative Programs

Фильм канала Дискавери (Rising Big Blue) дает лучшее представление о масштабах работ чем фотографии: например, у них там был человек, который только и занимался тем, что постоянно точил ножи, с помощью которых отделяли кости от остатков плоти.

2008 © Island Narrative Programs

У кита потерялся один плавник, который кто-то из местных не поленился отпилить, провезти несколько километров и выбросить. Спустя 20 лет по наводке другого местного кости плавника нашли в лесу едва ли не в лучшем состоянии чем остального кита.

Как бы то ни было, за 2 недели скелет ободрали и переправили через всю Канаду в Викторию, где их должны были высушить и создать самый большой подвесной скелет в мире для нового музея в Университета Британской Колумбии (UBC) в Ванкувере. Оказалось, правда, что никто не знал как правильно обработать скелет кита, и решили действовать как обычно, замочив кости в 10 тыс. литрах ферментов в надежде, что бактерии сделают свое дело, но бактерии не справились даже за 3 месяца. Тогда пришли два бородатых микробиолога и сказали поднять температуру раствора — и тут бактерии справились, растворив и остатки плоти, и китовое масло в костях, и сами кости.

2008 © Island Narrative Programs

После неудачного вымачивания черепа кита он рассыпался как высушенная губка. В итоге череп восстановили гипсом по той же технологии, что восстанавливают скелеты динозавров, а остальной скелет выпарили в промышленном компрессоре. Наконец, 3 года назад, 7 апреля 2010 — почти на год позже графика — многострадальный скелет синего кита доставили к его постоянному месту жительства — новому музею биологического разнообразия  (Beaty Biodiversity Museum) в Ванкувере, на территории кампуса Университета Британкой Колумбии — куда с большим трудом смогли засунуть его огромный череп.

Музей Beaty, кстати, довольно необычный: в отличие от большинства музеев, где экспанаты расставлены по витринам (как в Royal Ontario Museum) или по инсталляциям (как в Royal BC Museum), здесь — всего один зал, заставленный черными металлическими шкафами во много рядов, как в Секретных Материалах, в которых хранится более 2х млн. биологических экземпляров, используемых учеными университета в своих исследованиях за его 100-летнюю историю. И только кое-где в этих шкафах сделаны окошки, через которые можно подсмотреть за некоторыми экземплярами.

Но главное, этот небольшой, в общем-то, музей особенен тем, что имеет самый большой подвесной скелет в мире массой 6 тонн.

Сейчас синих китов насчитывается всего порядка 8 тыс. особей в то время как 200 лет назад их было 275 тыс. В музеях мира едва ли наберется больше 20 скелетов этого самого крупного животного, когда-либо жившего на Земле.

Оказывается, это вообще всячески разносторонний, очень туристический, Европейский, а точнее Британский город. Думаю, стоит начать с того, что Виктория — столица Британской Колумбии с населением 345 тыс. человек. Ненавижу очевидности и клише, но все равно рано или поздно пришлось бы это написать.

Если сравнивать погоду в Виктории и Ванкувере, то на острове — на 2 солнечных недели в году больше и в два раза меньше осадков. При этом летом здесь средняя температура — 19.6°C, обычно на 2—3 градуса холоднее чем в это время в Ванкувере. Как и в Ванкувере здесь никогда не было холоднее -15°C. Да, и здесь — в два раза меньше осадков.

Флаг Британской Колумбии

После Ванкувера городской пейзаж без гор, кажется унылым сразу как только его не украшает очередная достопримечательность или красивый парк.

Под определенным углом в ландшафт вплетаются американские горы, в ясный день виднеющиеся через пролив, простите, через море Салиша, но это редкость.

По сравнению с Ванкувером Виктория — плоская не смотря на то, что самая высока точка острова — 2,195 м: остров слишком велик и простирается от границы с США на юге до 40 км от границы с Аляской на севере.

Виктория равноудалена от Ванкувера и Сиэттла — примерно 100 км — но чтобы преодолеть эти 100 км на машине, понадобится порядка 3-х часов и $100 на паром: местные путешествия в Канаде никогда не были доступными.

Как бы то ни было, город выдерживает наплыв 3.5 млн туристов в год в основном из Канады и Америки. Их тут, собственно, столько, что центр города — внутренний порт (Inner Harbour) — стал исключительно туристическим: 70-тысячный город (без пригородов) принимает туристов в 50 раз больше собственного населения.

Здесь, на набережной, собираются художники и ремесленники. Самый интересный, пожалуй, был этот дядька, вырезающий медальоны из канадских монет (в том числе серебряных коллекционных) и заявляющий, что его творчество законно несмотря на то, что уничтожение денег является федеральным преступлением.

Здесь у них по туристичности исторического центра пока паритет с Монреалем, но это далеко не все европейские корни Виктории.

Old Customs House, 1875

Главная достопримечательность — конечно же здание парламента Британской Колумбии — столица же, ага.

Несмотря на то, что парламент предлагает бесплатные туры круглый год, попасть на них почти невозможно: как любое государственное учреждение, здание закрыто на выходные, и праздники — как раз когда канадцы и американцы стекаются сюда из соседних городов.

Зато рассмотреть все 3,333 лампочки никто не помешает.

Городская ратуша в стиле ампир вполне могла бы принадлежать какому-нибудь городку вроде Ко в Нормандии.

Виктория буквально пропитана Британским духом. В столетнем отеле The Empress, например, до сих пор предлагают традиционное послеполуденное чаепитие (CAD$60 за человека) — за год здесь подают 750 тыс. чашек чая. Сотрудник сходил, почавничал — говорит, оно своих денег и близко не стоит.

The Empress Hotel

По пригороду тоже натыкано замков.

По городу курсируют двухэтажные автобусы. Даром что направление движения не рассово-верное.

В подворотне неожиданно обнаружилась деревянная мостовая.

Часовая башня.

При всем при этом викторианскаяя Британия мирно сосуществует с индейской культурой.

Городской арт. Никто пока не может сравниться в этом с Виннипегом.

Spirit Bear — очень популярный реальный персонаж в Британской Колумбии

Здесь в Канаде давеча разрозился небольшой скандал — полиция арестовала девочку, которая заинстаграмила фото графити полицейского с пулей в голове. Графити оказалось про конкретного копа и теперь ей инкриминируют угрозу и преследование офицера полиции. В общем, если что, все персонажи вымышлены и любое их сходство с реальным — результат вашего воспаленного воображения.

А еще в Виктории начинается трансканадское шоссе, которое через Нанаймо продолжается на материке в Западном Ванкувере и идет через Альберту, Саскачеван и Манитобу, Онтарио и Квебек до до Сэйнт-Джонса на Ньюфаундленеде общей продолжительностью 8,030 км. В мае прошлого года по нему мы проехали весь путь от Торонто на восточном побережье до Ванкувера на западном, а это всего лишь едва больше половины.

Сюда должен был добежать местный одноногий герой борьбы с раком — Терри Фокс — не добежал, скончавшись в Северном Онтарио.

Такие указатели тупиковых улиц мне в Канаде еще не попадались, а здесь они — повсеместно.

В Ванкувере я несколько раз пропускал знак «No exit» потому что он часто бывает в  самом неожиданном месте перекрестка, в связке со всякими бесполезными «Neighbourhood Watch» — здесь у него хотя бы свое постоянное место есть.

Наружная реклама.

Все мусорки обклеяны архивными фотографиями города.

В Ванкувере трансформаторные будки заклеяны фотоообоями с изображением кустов, чтобы не выделяться на фоне зелени на заднем плане — это имеет чуть больше смысла, как по мне.

Троянский мост.

Johnson Street Bridge

Рыбацкая пристань (Fisherman’s Wharf)

Одна из достопримечательностей в центре Виктории — рыбацкая пристань (Fisherman’s Wharf) — деревушка о 33-х домиках ровно, большинство из которых выставлены на продажу (говорят, это сезонное).

Домики вполне доступные — пордяка $170k. Сейчас на продажу осталось только 9.

Канализация, водопровод, электричество — все имеется.

Пусть земли и маловато, зато прямо на фундаменте растут анемоны и морские звезды.

Ну, а поскольку плавучий поселок — рыбацкий, то, соответственно, там есть и плавучий рыбный магазин. А где рыбный магазин на воде, там и…

… портовые котики — просят рыбу, которую здесь же и продают специально на покормить котика с рук. Под рукой очень кстати оказалась подводная камера.

Несмотря на неплохие традиционные английские Fish & Chips, ничего даже отдаленно напоминающего рыбную кухню Голландии к своему разочарованию здеся я не нашел. Кто станет продавать здесь киббелинги — озолотится.

Чайнатаун

В Виктории — старейший чайнатаун в Северной Америке после Сан-Франциско.

Основан 1858 первыми китайцами, прослышавшими о том, что в Канаде нашли золото.

Занимает 6 кварталов, увенчаных воротами Гармоничной Выгоды (Gate of Harmonious Interest) — подарком города побратима Сучжоу в 1981 году.

Кстати, другой город-побратим Виктории — Хабаровск. Он ничего не подарил.

Здесь находится самая узкая улица в Канаде — Аллея Фан Тан шириной 90см, где вместо опиумных притонов, подпольных игорных заведений и борделей теперь кое-что пострашнее — сувенирные магазины.

На самом деле магазины не так уж плохи — это не стандартный набор из кленового сиропа, лосей и псевдо-индейского искуства.

Телефонная будка в китайском районе:

Fort Rodd Hill

Стоит ли говорить, что самый старый маяк  (1860) на западном побережье Канады — тоже здесь?

И он до сих пор работает, в 1929 году был переведен в автоматический режим.

Здесь же был и последний гарнизон Британской колониальной армии, оставившей  после себя недвусмысленное послание.

Город Садов

Еще Виктория известна как город садов — здесь имется более 70 парков, некоторые из которых как Butchard Garden известны далеко за пределами города, а в Beacon Hill Park есть дерево, посаженное Черчилем.

Но главное, что прямо в центре города в парках можно встретить кого угодно — от оленей…

До черепах.

Особенно много цапель как в Амстердаме.

Попалось даже дерево в парке, на котором насчитал не менее 5 гнезд с торчащими из них длинными щеями.

И, все равно, несмотря на то, что город очень интересный, чувствуется, что он изолировани и ограничен. Уже на 3-й день возникла дилема: ну что, туда же? Город небольшой, а пригород — вполне обычный. Да, за городом есть множество трейлов, есть киты и один из лучших в мире дайвингов.

Но все равно, как только солнце клонится к горизонту, ничего не остается как просто бродить по улицам, заходя в рестораны — все остальное либо закрыто, либо не построено. Кстати, по количеству ресторанов на душу населения Виктория тоже держит второе место в Северной Америке, снова уступая лишь Сан-Франциско.

В 21:30 я схватился за часы, думая, что уже полночь, обнаружив, что остался один на центральной набережной — город быстро вымирает с наступлением темноты.

После 9 вечера делать здесь совершенно нечего.

На опустевших улицах в стороне от порта становится менее уютно от поддатых бомжей, склонных к общению.

У Виктории была проблема с бездомными — «аж» 700 человек на 70 тыс. населения города (без пригорода) — которую город взялся безуспешно решать в 2008, но вдруг случилась Олимпиада в Ванкувере и сосед просто слил некое количество своих бездомных на остров. Количество это получилось едва заметным для Ванкувера, но ощутимым для маленькой Виктории.

Как в Виннипеге здесь среди лиц не первой свежести преимущественно встречаются индейцы (по статистике — каждый второй).
Но не обманывайтесь их доброжелательностью на этом фото: за секунду до этого один хлестал пиво из банки, другой махал кулаками вслед девушке.

Помимо бездомных к проблемам Виктории относят попрошайничество, мусорничество и открытое употребление наркотиков на улице. Могу сказать, что даунтаун здесь чище Ванкуверского, и такого пиздеца как на East Hastings мне тоже не попадалось. А открытое употребление — оно и в Торонто имело место быть: у нас либерализм, фиг ли.

В документальных фильмах про канаду 1970-х здесь все сплошь и рядом разъезжают на собачьих упржках. Сейчас такого обычно не увидешь, но только не в Виктории.

Кстати, на острове бензин ощутимо дешевле ($1.29/l) чем в Ванкувере ($1.37/l). Конечно, ему все равно далеко до штатовского ($3.70/g = $1.00/l), но не устоять перед искушением залить полный бак перед отъездом.

Ну и закончу тем, что темой поездки стал курьезный курьез — Виктория в Виктории. Виктории Виктория очень понравилась, причем и одной и другой.

Может быть с этого стоило начать?

Пока пост про Викторию пишется, фотографии обрабатываются, а ужин готовится, думаю, можно сказать пару слов о пароме, который ходит на остров Ванкувер потому как не до него будет в рассказе про сам город. Несмотря на то, что Виктория находится всего в 100км от Ванкувера, ехать до нее — аж 3 часа: сначала до пристани, потом ждать погрузки на корабль, потом еще немного по острову поскольку паром приходит не в саму Викторию а в соседний городок — Сидней. Нет, это не тот Сидней, который в Австралии и не тот, в который вы должны уже были отправить свое заявление на иммиграцию в Канаду. Вообще непросто все с этими Сиднеями.

Процесс погрузки и выгрузки предельно прост: 17-й хайвей просто упирается в паром — все. Буквально прямо на хайвее стоят будки оплаты, в которых тетенька говорит: вам на 42-ю полосу, например. И эта полоса зайдет прямиком на одну из палуб парома и выйдет точно также прямо на продолжение 17-го шоссе. В идеальном мире проще было бы некуда, заблудиться или запутаться сложно даже в первый раз.

К сожалению, на выходные и, особенно, в праздники (а хорошая погода здесь приравнивается к государственному празднику) шансы не уехать на пароме весьма велики, поэтому стоит забронировать место заранее и на праздники имеет смысл это сделать чуть ли не за неделю, стоит бронь $17, платится на сайте и снимается за полчаса до отправления. Билеты же купить онлайн нельзя — только по факту регистрации на рейс. В чем-то система себя оправдывает — действительно удается избежать очереди больше чем на час.

Билет на семью обойдется около $100: $51 за машину, $15.50 за взрослого, $7.50 за ребенка и еще $17 за бронь.

Корабль огромен и напоминает зал ожидания в аэропорту со Старбаксом, сувенирными магазинами, VIP-зоной и розетками, все как положено — сиди себе, жди самолета. Даже полный паром не бывает переполнен.

На палубе снаружи — значительно более непринужденная обстановка.

Длина двух самых больших паромов класса Spirit — Spirit of British Columbia и Spirit of Vancouver Island – составляет по 167 м (как 2 футбольных поля) и они могут перевозить до 2100 пассажиров и 470 автомобилей. Представьте, как выглядят 2 футбольных поля, заставленных машинами … в два слоя.

Всего на корабле — 7 палуб: служебная, 3 для автомобилей, две пассажирских и еще одна, с капитанским мостиком и публичным доступом только снаружи. Удивительно когда с парома один за другим в нескончаемом потоке машин выезжают несколько огромных трейлеров.

«Под капотом» у парома — 21,394 лошадиных силы — не многим меньше чем у всех машин на борту при стандартной загрузке. Крейсерская скорость — 36 км/ч (19 узлов).

Весь маршрут занимает полтора часа.

Полпути он пересекает пролив Джорджии (его, кстати переименовали в  Море Селиш (Salish Sea) в 2009 году) и полпути пробирается через фьорды острова Ванкувер, при этом по правому борту — острова Канады, а по левому — США.

Иногда здесь можно встретить китов: в тот же день с парома видели касатку двумя часами раньше нас.

Все-таки их время — до полудня. Но даже без китов фьорды хороши, а пересечение залива моря — непринужденно и расслабляюще.

В Канаде есть детский расказ про девочку, которая очень хотела чтобы у нее первый зуб выпал когда она находится в школе, тогда бы ей выдали коробочку на веревочке и вообще она была бы почти как первая женщина-космонавт. В общем, у нее был план — расшатать зуб дома, чтобы он выпал в школе. Но он, как на зло, не выпадал и то ли он раньше выпал и она во рту его донесла до школы, то ли в самый последний момент учебного дня, но в результате она таки оказалась счастливой обладательницей коробочки. Так же точно вышло и у нас — за 10 минут до окончания школьного дня,сразу по возвращении со школьной же экскурсии.

А потом была фея, которая, как и положено, выкупила зуб из-под подушки за монетку. Но, наверное, только в Канаде у зубных фей есть свои монетки.

Причем фее пришлось съездить за ней аж в Северный Ванкувер потому что с 22 января этого года эти монеты сняли с реализации. Их, кстати, даже две разных есть: наша — совсем уже коллекционная, образца 2011 года, а есть еще и 2012. Но теперь в продаже нет никаких.

По статистике средний курс молочного зуба в Америке составляет около $2.60
Монетный двор Канады же продавал эти монетки по $10.

Помню, мы кидали зубы за дрова или на крышу — мышке, а потом, в 90-х клали на полку. В древней Европе зубы закапывали, а после шестого фея приносила подарок, оставляя сам зуб и следы своего пребывания на полу. В Северной Европе фея приходила только после первого выпавшего зуба.  Кстати, оказывается, нельзя дарить зубы фее на Рождество — считается, что она умрет, видимо, случится подарочный коллапс или они застрянут в камине бок о бок с Сантой, а может Санта просто уберет конкурента. Нарушителю обещают тяжелую жизнь, которая окончится самоубийством или похищением в рабство, так что не советую.

В разных культурах фея может принимать вид мышки, зайчика, летучей мыши, балерины, двух старичков (!), дантиста, дракона (что, в общем-то, одно и то же), растамана и даже медведя. В Испанской культуре фея — не фея, а фей: мышонок Ratón Pérez, этот персонаж был придуман сказочником для малолетнего короля Альфонсо VIII.

В восточных культурах все как всегда сложнее: если зуб выпал из нижней челюсти, его кидают на крышу, если из верхней — под пол, мышке. Популярность мыши в этом вопросе основана на том факте, что у мышей зубы растут всю жизнь.

А куда вы девали свои зубы?

Вообще как только у чьего-то чада выпадает первый зуб, в интернете становится одной фоткой беззубого рта больше, а вот такого мне не попадалось еще — это первый молочный зуб в супер макро, вернее, та часть его, на которой он держался до последнего. Примерно так его видит зубная фея:

Нас тут это, загребли. Вику за превышение всего что можно превысить, а меня — за сопротивление при аресте. Но повезли не в участок а сразу к коронеру — через дорогу от полицейского участка в самом прекрасном районе города — на улице West Hastings, о которой я уже писал немного, но обязательно буду писать еще. Здесь в здании бывшей патологоанатомной в 1986 году – к 100-летию ванкуверской полиции открыли музей полиции города.

Сам музей классифицирует свою экспозицию как архив, фотографии и предметы, изъятые у преступников.

Конечно же, здесь есть и полицейская форма и обмундирование по эпохам — чего только стоят их мобильники в любой из последних версий экипировки.

Вспомнил, откуда я знаю о полицейских ящиках и подумал, что не все играли в L.A. Noir и потому могут не знать о таких коробках, расставленных по улицам: детектив подходит, открывает ее ключом, называет номер жетона и узнает у прабабушки Siri номер экипажа или адрес паровозного депо, например. Даже может справиться о входящих сообщениях или запросить подкрепление.

Такие ящики стали устанавливать в Северной америке с 1877 года (в Нью-Йорке). В Ванкувере (которого в 1877 еще не было — город основан в 1886 году)  полицейские телефоны установили в 1907 году за весьма расточительные для налогоплательщиков того времени $7,785. Тогда в городе было чуть больше 30 полицейских.

А сколько здесь конфискованного оружия — как холодного: от звездочек, нунчак, всевозможных ножей, заточек и даже самодельных кастетов из вилок или ножниц до автоматического огнестрельного. Поддельные деньги, меченые карты, игральные кости с ртутью, подстраиваемые карточки лото, поддельные и настоящие документы, даже законсервированные органы, пораженные то пулей, то ножом, то раком.

Но, все же, это музей уровня краеведческого — старый дом, скрипучий пол, слабый свет, здесь нет даже патрульной машины на посидеть поклацать как в Торонто. Краеведческий музей с моргом, да, по бурым кровостокам которого 50 лет лилась кровь покойников — все-таки, музей организован в бывшем здании коронера.

Главная ценность его — конечно же как архива: любое полицейское дело хоть 100-летней давности можно раскопать здесь как в Секретных Материалах. Так я узнал, например, что одно из самых глухих дел в городе было жестокое убийство семьи русского иммигранта среднего достатка в 60-х у себя дома: не удалось найти ни мотива, ни подозреваемых, практически ничего.

Если кто захочет пойти — дождитесь скидки на Группоне, с ней он точно стоит своих денег, без нее — не знаю, едва ли. Обычная цена — $12 за взрослого.

Не благодаря а вопреки мемам про март 2013-го, пытаясь пробиться через тысячи фотографий заснеженных машин и дворов в лентах — пишу очередной отчет о солнечных выходных в Ванкувере. Здесь уже месяц как и не пахнет зимой (что и говорить, с тех пор ее больше, толком, и не видно было), а мы продолжаем открывать для себя новые отдаленные районы города.

Напомню, что почти любой большой город в Северной Америке — это, на самом деле, агломерация одноименного даунтауна и городков поменьше (в каждом из которых тоже может быть свой даунтаун). Ванкувер (Greater Vancouver Area), например, состоит из Северного, Западного, Восточного и просто Ванкувера, Бёрнаби, Нью-Вестминстра, Ричмонда, Сюррея, Дельты, Уайт Рока, Лэнгли. Коквитлума, Порта Муди и еще городков поменьше и поудаленней, общей площадью 2,700 км².

Так до вчера о городке Порт Муди (Port Moody, BC) я знал только три вещи: 1) это очень далеко от центра в плане чтобы добираться оттуда на работу, 2) там тихо и скучно и 3) городом заправляет банда байкеров Hells Angels, некогда терроризировавшая всю Америку, а теперь — только окрестности.

Оказывается же, Порт Муди действительно находится весьма далеко от даунтауна, там правда очень тихо и спокойно именно потому что городом заправляет банда байкеров.

— Дорогая, теперь-то тебе безопасно?
— Да, милый, спасибо. И тихо так.
[На синем щите вдалеке — фото с того же ракурса, только по мосткам бредет медведь]

Чтобы вы чуть-чуть представили, где расположен Порт Муди — это на самом конце бухты в заливе пролива Тихого океана. Как-то так. Последняя точка, до которой вгрызся океан внутрь континента.

Не удивительно, что центровое место городка, в названии которого есть слово «порт» — это пристань и набережная вдоль бухты.

Простой трейл огибает бухту Бюррард (Burrard Inlet) проходя через 5 парков. Красиво ли здесь? Ну так, средне: гор почти не видать, правда и байкеров тоже. Остовы причалов и старых сооружений, 6 единственных на всю округу высоток.

Спустя 80 лет после основания оказалось, что стандартная транскрипция названия города на китайский язык совпадает по звучанию с фразой «обветшалое кладбище», поэтому в 1998 году написание на китайском официально изменили так, чтобы оно читалось как «земля, полная сокровищ», вот только кого они хотели обмануть, да и куда смотрели байкеры?

«То, что когда-то было природой»

Здесь есть все, что необходимо, чтобы сделать Порт Муди не просто тихим а скучным, конечно, если вы не байкер Hells Angels.

На заболоченных землях здесь расцветает американский лизихитон — «скунсова капуста».

Ну и вообще много чего цветет — весна же, а вам лишь бы машины снегом засыпать.

А вот только чуть отъехать от центра городка, как тут же начинается Региональный парк у подножия Орлиной горы (Eagle Mntn.). А в том парке — озеро Сасамат: круглое как тарелочка и прозрачное как тарелочка из ИКЕИ.

Это одно из самых теплых озер Ванкувера с двумя небольшими пляжами и местом для купания и рыбалки с моста. Глубина здесь достигает 35 м. Но главное что в меру теплый весенний день здесь так тихо, что ни одна веточка не шолохнется и ничто не потревожет водную гладь.

Вокруг озера — простой трейл на 3.5 км, по которому можно долго идти и никого не встретить… если повезет, ведь и здесь тоже живут медведи. Но, все же, как здесь спокойно и умиротворенно гуляется. Одним словом, Порт Муди.

В общем, будете летом в Ванкувере искать место, где бы покупаться потеплее — сразу вбивайте в навигатор Sasamat Lake.

В одном документальном фильме о Канаде 1960х годов говорят, что Британская Колумбия — самая британская часть Канады. Судя по слышимым акцентам это действительно так. По крайней мере, так было, пока она не стала канадским чайнатауном.

И, все же, должен сказать, что едва ли ванкуверский парад в День Святого Патрика сильно отличается от торонтского. То же шествие с винтажными автомобилями городских служб, друидами и леприконами проходят под звуки оркестров и волынок по одной из центральных улиц города. Только машины чуть-чуть другие.

Такая точно полицейская патрульная машина мне как раз приснилась за ночь до этого — они тогда чуть не догадались, что мы труп закапываем за домом в Харькове, но моя легенда о захоронении памятных предметов детства оказалась правдоподобной да и кто будет закапывать труп голыми руками посреди тропинки вдоль оживленной улицы? Это было как раз до того, как я упал в реку с осетро-подобным монстром… ох, лучше бы меня забрал винтажный патруль.

На этой скорой помощи можно было бы со спокойной совестью охотиться за привидениями.

Да и друиды, как известно, бывают разные.

А в остальном — те же раздавашки: в основном рекламные, редко со сладостями.

Такие же марширующие оркестры в юбках.

Кстати, настоящего ирландца (кроме цвета килта) можно определить по отсутствию мурашек на ляжках в такой прохладный день.

Столь же мало уместные китайские национальные музыкальные коллективы.

Какого черта, все-таки, праздник — не там, где Патрик, а там, где праздничное настроение.
Но почему-то это всегда обязательно ударно-инструментальный ансамбль китайских бабушек а не анимешных девочек.

По-настоящему хороши оказались озорные ирландские скрипачи.

Очень у них получилось с душой и с искрой.

Вообще ирландцы здесь бывают самые разные — испанские, украинские, китайские. Это — Канада, привыкайте.

Парад очень компактный — короче торонтского — все прошли меньше чем за час, но от того ничуть не хуже: динамичный, нескучный, запоминающийся. А еще, в отличие от Торонто, на соседней улице открыта кельтская деревня, где можно пожрать ярмарочной еды и стрельнуть бесплатных напитков и минут в прокатных машинах Car2Go.

Дабы не дать праздничному настроению засохнуть. Что с серьезным государственным контролем над алкоголем весьма затруднительно, но почти удалось.

Сегодня мы поговорим об иллюзиях — сразу о двух иллюзиях в Ричмонде, что на юге Ванкувера. Для начала посмотрите на это фото косы Iona Jetty и скажите, как бы вы оценили расстояние от начала до ее конца? Я бы, основываясь на расстоянии между фигурками людей, сказал бы, что здесь метров 300—400.

На самом же деле…

Коса представляет собой 4-х километровый трейл от острова Sea Island, на котором расположен Ванкуверский международный аэропорт  YVR в открытое море или, точнее, в залив Джорджии — между материковой Северной Америкой и островом Ванкувер.

Впервые я увидел косу из окна самолета, во второй раз заходя на посадку в Ванкувере — впервые летя сюда как домой: по тонкой как волос полоске суши в море прогуливались люди  и я страсть как им позавидовал: во-первых они идут по земле, а вокруг них — одна вода, во-вторых они сейчас наблюдают мой самолет снизу в непосредственной близости.

В перспективе же с самой косы дорога прямая и идет куда-то за горизонт.
По пути туда встретил Штирлица — он трамвай ждал, на обратном пути его уже не было, наверное трамвай пришел.

Вторая иллюзия заключается в том, что 4-х километровая идеально прямая коса с пешеходным и вело-трейлом на ней — это не какой-то технический волнорез или остов приспособлений, использовавшихся для постройки аэропорта. Нет. Коса Иона — это две сточные трубы, уходящие от завода по очистке сточных вод на 7 км вдаль и на 107 м в глубину залива, по которым сливается 200 млрд. литров сточных вод в океан с большей части метрополии Ванкувера.

Две 2.3 м трубы посредине засыпаны щебенкой до верха, выровнены и превращены в пешеходный трейл.  Рядом с ними — служебная грунтовая дорога, — велосипедный трейл.

Как-то так выглядит в Канаде «пойдем по трубам полазим», которое, наверняка, было в детстве каждого счастливого человека.

С одной стороны от сточных труб — аэропорт, с другой — еще одна такая коса — Nort Arm Jetty и закрытая территория — заповедник птиц и убежище животных, запертых между рекой Фрейзер и аэропортом. Над заповедником самолеты не летают, в него лодки не заплывают и под него, очевидно вода не течет. Так что самое главное в канализации Ионы — чтобы слив никто не открыл.

Иначе все 200 млрд. литров нечистот хлынут на защищенных животных. А до тех пор — зачетное место. Можно идти, не боясь врезаться в дерево и зырить самолеты.

Панорама Ванкуверского Международного аэропорта с косы Iona Island.

Еще красивее ехать к косе вдоль забора аэропорта, бок о бок с садящимися самолетами. Парк Иона с двумя косами — ну точно барышня, увы, на вторую косу публичный доступ закрыт — они там охраняют природу, но через забор можно поохотиться с телевиком на интересных пернатых. Я б, пожалуй, вернулся сюда еще.

И не забудьте, в Канаде уже летнее время.

Пока здесь, в Ванкувере, «ужасные 9 месяцев дождей» идут полным ходом, мы не отказываем себе в маленьких удовольствиях как то погреться на солнышке на острове, наблюдая за колибри или вот ездить на работу на велосипеде. Помню вот каково было в Торонто в это время года. Так что, что бы там ни говорили про ванкуверскую зиму, у нас уже весна — а у вас?

Если еще весны на всех не хватает, то вот вам, хотя бы, чуть-чуть настроения.

На этих выходных 263 белых коня унесли нас туда, где по-хорошему должен был закончиться наш Трансканадский автопробег: здесь в Западном Ванкувере начинается материковая часть 1-го хайвея (Trans-Canada Highway): несколько дорог из городка Horseshoe Bay соединяются с дорогами, ведущими от парома и так вырастает шоссе. Самое настоящее его начало, конечно, лежит в Виктории, на острове, куда отсюда идут паромы, но непрерывная дорога через всю страну начинаяется именно здесь.

Кроме парома здесь почти ничего нет — только причал, откуда уходят лодки на дайвинг: говорят, здесь — самый лучший снорклинг в холодной воде в мире и дайвинг тоже ничего так. Охотно верю: морские звезды всевозможных цветов и совершенно любого количества лучей сидят буквально на каждой опоре пирса.

Whytecliff Park

Уйтклифф — парк, пляж и небольшой остров всего в паре километрах от пристани. Собственно, White Cliff означает «белый утес» но почему «Whyte» через Y?

Оказывается, до 1914 года городок здесь назывался как положено — White Cliff City, однако местный землевладелец и один из строителей всей зоны Horseshoe Bay — некий полковник Альберт Уайт (Colonel Albert Whyte) использовал свое влияние на  железнодорожную компанию Британской Колумбии, чтобы те немного изменили написание железнодорожной станции  так, чтобы оно отражало его имя. То, до чего совковая реклама дошла в самом конце XX века здесь было 100 лет назад на уровне градостроительства.

Так полковник себя и увековечил — а вовсе не тем, что отстроил здесь знатный поселок. Мотайте на ус.

Сейчас здесь кроме уютных домиков от миллиона долларов (не такая уж и высокая цена для Канады, должен сказать) есть только небольшой парк и пляж с живописным видом и 200 видами морских животных: под каждым камнем во время отлива обязательно найдется несколько крабиков, угрей и других морских чудищ, иногда попадаются морские звезды, а летом здесь можно встретить морских котиков и львов прямо на пляже. Я вернусь — теперь-то обязательно.

А еще на пляже есть остров Уайт (полковник и здесь отметился), к которому, как и к островам в Сан-Мело в Нормандии во время отлива открывается проход.

На этом самом острове мы замечательно провели время под лучами теплого весеннего солнца за бутербродами…

… и наблюдением за колибри.

Колибри, конечно, гвоздь программы — во всяком случае кажется, что именно гвоздь торчит у них из головы как протез вместо клюва.

Это Калипта Анны (Anna’s Hummingbird) — птица семейства колибри, длиной до 11 см и весом порядка 4 грамм. Это единственный вид колибри, круглогодично живущий в Британской Колумбии — еще пара видов здесь проводят лето и еще пара видом проводят лето в пустынной и более теплой части провинции в районе озера Оканаган. Полтора миллиона популяции калипты Анны съедает больше насекомых чем любые другие колибри.

Кроме прочего, это самое быстрое позвоночное животное в мире по отношению скорости к длине своего тела — она может прожужжать мимо на скорости свыше 90 км/ч с резкими изменениями траектории, при которых испытывает нагрузки порядка 10g. Их сердце делает свыше 1200 ударов в минуту — скоро экологи решат истребить всех, чтобы те не вырабатывали повышенное количество CO2 как велосипедисты.

Пищат калипты, должен сказать, довольно мерзко — чем-то похоже на писк летучих мышей. Зато как они переливаются на солнце: то зеленое оперенье крыльев сверкнет бронзой, то вдруг окажется, что перья на голове — не черные как только что казалось, а пурпурные.

Год назад мы очень тащились от наблюдения за гнездами колибри через веб-камеры, а теперь вот они собственной персоной.

Lighthouse Park

Этот парк уже намного больше Уайтклиффа, 75 гектар последнего девственного дождливого леса в городской черте с 500-летними дугласовскими пихтами высотой до 60 метров. Здесь уже есть какие-никакие простенькие трейлы, тоже водятся колибри и, собственно, все — парк и парк.

Только есть маяк на утесе, да. 1875 года постройки, ого-го по меркам Нового Света.

И еще вид есть красивый на Северный Ванкувер,

на мост Львиные ворота (Lions Gate Bridge)

и, конечно же, на даунтаун.

Если кто смотрел сериал «Ясновидец» (Psych) — о том, как пара парней помогают полиции знойной Санта Барбары, ссылаясь на свой, якобы, дар ясновидения, то вы, наверное, и подумать не могли, что съемки проходили не в теплой Калифорнии а вполне себе северном Ванкувере. А точнее — здесь, в White Rock — на самом юге Ванкувера, в 39 км от нашего дома — по местным меркам совсем рядом — в пределах прямой видимости с границей США.

Главным образом, Уайт-рок в сериале «Ясновидец» узнается по бревнам на пляже, по рельсам вдоль прогулочной дорожки на набережной и по длинному пирсу.

Этими дорожками герои прогуливаются в окрестностях своего офиса на берегу «Санта Барбары» и да, здесь действительно очень приятно гулять когда выглядывает солнышко и успокаивается ветер. Говорят, здесь, в Уайт-рок часто светит солнце даже когда остальной Ванкувер затянут тучами.

Особенно красиво когда проезжает поезд — на этот раз нам не повезло его застать.

Обратите внимание на количество мусорок — я не смог вспомнить более правильного с точки зрения утилизации отходов места ни в одном городе, где мне приходилось бывать.

Мусорки Уайт-рока — это разукрашенные бочки с крышками, которые выглядят примерно так:

При этом не сказать, что здесь очень чисто — на берегу очень много птиц.

Заметьте, как здесь зелено в средине февраля — средняя температура зимой здесь +6°C. Не удивительно, что это место выбрали для съемок в качестве Санта Барбары, если бы еще не пар изо рта и не здоровый румянец на лицах актеров…

80% населения Уайт-рока — без видимых признаков национальных меньшинств (что очень много для Ванкувера) и большая часть из них — пенсионеры. Говорят, летом бабушки и дедушки из этих домов надевают все самое лучшее, берут барбекю и высаживаются вдоль набережной, заливая ее аппетитными запахами и своей гламурностью.

Символ Уайт-рока — собственно, большой белый камень. Легенда индейцев Семиахму, живущих здесь же, чуть южнее по пляжу, гласит, что… прилетели чайки и обосрали его.

486-тонный кусок гранита на берегу, принесенный сюда ледником во время последнего ледникового периода, раньше был весь белый от помета чаек, альбатросов и других морских птиц, питающихся ракушками с высоким содержанием кальция.

Сегодня же его ежемесячно подкрашивают белой краской — достопримечательность стала желанной мишенью для графити и для русских туристов. Хотя на этот раз я русских надписей не увидел, зато была Кирстен, которая была здесь в первый и, вероятно, последний раз — как по мне, могла бы и не приезжать, хотя, конечно, плановая перекараска камня — ничто по сравнению с оставленными здесь туристкой Еврами. А кто-то сделал здесь предложение и она сказала «да».

«Здесь была Лиза Кляйнсассер в первый и, возможно, единственный раз. 19 января 2013»

А заодно и настоящий цвет камня под отлупившейся краской — самый обычный, без въевшегося гуано.

Из виновниц популярности Белого камня здесь я снова встретил в изобилии беркутов и чаек — и те и другие безуспешно пытались летать против ветра, очень занятное зрелище, особенно когда на месте не высоко над землей парит беркут c размахом крыльев до 2-х метров. Но вот кого встретил впервые, так это молодую черноклювую гагару (common loon или great northern loon — один из символов канады, в честь него мы зовем свой доллар — «loonie»), которую в зимнем оперении совсем не узнал. Одна из их отличительных особенностей — кроваво-красные глаза.

Common Loon or Great Northern Loon juvenile in winter

И со спины поймал утку с забавным названием «Малый гоголь» (Bufflehead) или «гоголь-головастик», уж простите, Николай Васильевич, все равно, вы, говорят, в гробу ворочаетесь.

Bufflehead

А уж как красива дорога сюда из Ванкувера — на пути и мост Алекса Фрейзера, и роща высоченных Дугласовских пихт как в сериале Twin Peaks и  в самом городке — узкие дорожки с неимоверным уклоном как в Сан-Франциско.

А еще — чуть не забыл — вода здесь ощутимо солонее чем в заливах в центре Ванкувера.

Как вы не знаете (а может быть и знаете), у нас недавно появилась машина и как и любую зверушку ее нужно выгулять, а заодно и попрактиковаться, в общем, мы ее по-немногу гоняем пока — к морю и обратно.

Так как недавно в Британской Колумбии впервые отмечался День Семьи — а значит, как всегда на праздники в Канаде — три выходных. день семьи отмечают в Онтарио, Саскачеване и Альберте в третий понедельник февраля, а теперь еще и в БиСи — во второй.

Попутно еще и китайцы в самом разгаре празднования своего Нового года и еще солнце не против было показаться на пару минут. В общем, грех не заглянуть в Стивстон — рыбацкий порт Ричмонда — одного из основных городов, составляющих метрополию Ванкувера.

Нет, мы здесь, конечно, не первый раз уже, добирались сюда и на городском транспорте с тремя пересадками и попутными, а тут 35 минут, 26 км: и аккумулятор сыт и бампер цел. Возле парка есть бесплатная парковка.

Одна из особенностей любого побережья Ванкувера — это множество бревен, унесенных от миллионов кубометров сплавляемого по здешним рекам леса. По ним можно легко узнать город в снятых здесь фильмах и я про них пока помалкиваю, чтобы отснять красиво лесосплав и написать об этом в отдельном посте.

На самом деле мы приехали в Стивстон потому что здесь время от времени с осени по весну можно встретить морских львов и котиков. Я пропитан глубочайшей любовью к этим созданиям хотя бы только за то, что они едят бестолковых и омерзительных декоративных собачек. Но только в этот раз не судьба, хотя кроме ластоногих кого только здесь не встретишь.

Например, за один час здесь нашлись почти все птицы, которые летом были в шоу «Birds in Motion» на горе Грауз.

В небе летают беркуты.

А в камышах — соколы.

На деревьях сидят белоголовые орланы — символ США.

Чуть севернее — в небе Спэниш Бэнкс — и вовсе можно встретить несметное количество орлов — они прямо пачками лезут в кадр: вот белоголовый орлан и беркут (golden eagle) едва разминулись в воздухе.

Маскируется под обезьянок их потенциальная добыча — полосатые ястребы: сзади не отличить просто от какой-нибудь макаки-резуса — сидит на ветке что-то серое мохнатое со свисающим хвостом…

Полосатый ястреб (Sharp-shinned hawk) — в русском языке получил свое имя за полоски на хвосте, в английском — за тонкие длинные щиколотки

Но что я все о птицах да о птицах — в Стивстоне еще много всего есть — увы, нет только морских котиков. Есть зато и рыбный рынок и множество ресторанов с морепродуктами, а еще есть старый консервный завод конца 19-го века «Залив Джорджии» (Gulf of Georgia).

Завод работал с 1894 по 1979 год. В 1897-м году на этом «консервном заводе-монстре» (monster cannery) упаковали 2.5 млн банок лосося — в то время не было никаких ограничений на его отлов.
Здесь сохранился конвейер, на котором видно, где рыбу резали, где в банку засовывали.

А где стояли у рабочих мест японки с детьми за спиной.

Американская мечта — она, знаете ли, не такая простая.

Любой экспонат завода-музея в отдельности не представляет из себя ничего особенного, но вот все вместе, соединенное в непрерывную производственную цепь вызвало очень бурный интерес, на каждом метре конвейера — видеомонитор, показывающий архивные кадры этого же производственного места с классическим нараторским голосом золотого века Американски.

Как-то так вот. Подумалось, что надо бы собрать галерею фотографий с птицами Канады — я тут грешым делом купил себе приложение на айПад — каталог птицы Канады, пока оно на скидке — очень помогает с идентификацией и теперь знаю конечное число, к которому нужно стремиться: 686 распространенных видов птиц в Канаде.

Да, вот еще привет из Стивсона — подумал, что у меня не было еще толком витрины канадского магазина сувениров, а ведь по нему можно судить о том, с какими символами прежде всего сами люди отождествляют свою страну. Итак, у нас это, безусловно, кленовый лист, лоси, индейцы, бобры, медведи, совы, водоплавающие птицы, прежде всего гуси.

Я опишу вам одного человека: он родился и большую часть жизни прожил при коммунизме, ходил с кумачом и флажками на демонстрации; он держит свой дом — однокомнатный панельный дворец — в чистоте и порядке, а на то, что творится в подъезде ему наплевать, да, собственно, это он там зачастую и делает — плюет. Наконец, он официально и самозабвенно празднует Новый год две недели к ряду, с немыслимым количество блюд и фейерверками.

Узнали кого-то из своих соседей — Васю или, может быть, Петю или Славку из пятнадцатой? А, между тем. это и любой из моих соседей тоже: у русских с китайцами намного больше общего чем я когда-либо мог подумать, независимо от того, насколько сильно Вася с Петей бьют себе пяткой в грудь, твердя всем и, прежде всего, себе, что они — европейцы.

Самый важный и яркий праздник у китайцев (а заодно и у японцев, вьетнамцев, монгол, тибетцев, малайцев, индонезийцев и корейцев) — празднование Нового года по лунному календарю (первое новолуние после зимнего солнцестояния, обычно с конца января по средину февраля). Праздник отмечается 15 дней с 15-ю блюдами — на каждый день — каждое из которых символизирует то ил иное благополучие в доме.

Это как раз то время, когда раз наступает тот самый год, который черной змеи, зеленой лошади, синей овцы или любого другого из 12-ти цветных животных — тех самых, в которых усердно наряжаются Васина и Петина жены, чтобы в Новом году все у них обязательно было.

Праздник этот очень древний (я сходу и не вспомню праздника древнее) и в то время, безусловно, была крайне высокая смертность особенно у детей особенно в голодные годы. Поэтому стало традицией холостым и одиноким ходить в гости к замужним, детям — ходить к родителям, а тем — к их родителям и так далее. Так вся семья собиралась в одном доме и семейные традиционно дарили безсемейным денежку в конверте на счастье, а точнее — чтобы кони не двинуть. Что-то вроде на тебе, внучок, 10 карбованцев — авось свидимся по весне.

Наши китайцы с работы все как один говорят, что самое приятное воспоминание о Новом годе из детства — это красные конвертики с деньгами от родителей, бабушек, дядей, тетей и просто знакомых. Причем денюжки там всегда должно быть четное количество но не 4, иначе это все равно что в России подарить букет с четным количеством цветов (здесь, в  Канаде все букеты продаются с четным количеством цветов).

Нянь

А начиналось все очень просто, дажа банально: в начале каждого года к китайцам приходил страшный зверь Нянь живший то ли в горах, то ли в морских глубинах, и поедал скот, детей, зерно, детей, самих крестьян и их детей. Особеено, как вы поняли, он любил детей, Бармалей эдакий. Поэтому  чтобы спасти хотя бы скот и зерно, китайцы клали у дверей дар мифическому животному, логично предположив, что чем больше даров, тем больше шансов ублажить и насытить Няня.

Не знаю, а по-моему Нянь — просто няшка.

В ощем, так было до тех пор, пока однажды один ребенок в красном не напугал зверушку, после чего китайцы из глухой обороны перешли в нападение.

Красные фонари и свитки на домах заставили Няня держаться настороже, а как нельзя более вовремя изобретенные фейерверки и вовсе отвадили его от поселений.

Звуки барабана — бюджетный вариант фейерверков.

Драконы тоже оказались весьма полезны в борьбе против Няня.

Ими пришлось усиленно шивилить, чтобы Нянь поверил что они живые (помните, как в Один Дома) — так появился танец дракона.

С тех пор все это стало неотъемлимыми атрибутами лунного Нового года, а бедную загнанную зверушку и вовсе заарканил и оседлал даосский монах Хунцзюнь Лаоцзы. Такая вот печальная история, защитникам животных поперек горла.

И с изрядным китайским масштабом.

Очень здорово, что китайцы чтут эту древнюю традицию, жаль, конечно, что на государственном уровне это не более чем просто праздник — как здорово было бы на всех товарах видеть пресловутое «Made in China, 4710».