Я завершил это послание так же, как заканчивалась записка в бутылке с лайнера «Лузитания», потопленного 7 мая 1915 года немецкой субмариной у берегов Ирландии. Правда, быстрая проверка фактов показала: та история оказалась всего лишь подделкой, как и многие, многие другие бродящие по интернету.

После переезда на остров наша жизнь замедлилась, и я всё чаще вспоминаю слова индейца Карла о том, что ему для счастья достаточно сидеть у моря со своей собакой. Наш пёс, правда, не такой усидчивый, зато океан и побережье — те же самые что и у Карла. А недавно ритм этих спокойных дней нарушил взволнованный крик ребёнка: «Смотри, что мы нашли!» — в руках у него была коричневая бутылка с запечатанным воском горлышком…

Внутри бутылки совершенно определенно был виден свернутый в рулон листок бумаги.

Я много раз был на самом острове Ванкувер — можно сказать, неплохо исследовал его южную часть — Викторию, Тофино, прошел West Coast Trail от Бэмфилда до Порт-Ренфрю. Но никогда не был в северной его части, тем более нанебольших, полудиких островках, которые рассыпались архипелагом вдоль западного побережья Канады, куда почти невозможно подъехать со стороны суши (но мы все равно будем стараться).

Места здесь удивительные, и хоть это не так и далеко от Ванкувера — всего 400км — здесь переносишься в какой-то совершенно иной мир.

Этот мир живет своей неспешной жизнью, рефлексируя на океан, и на наш мир оттуда, со стороны.

Так, например, единственный магазин и ресторан в относительно крупном городке по пути в воскресенье открыт до 4-х часов, но приехав туда в 2:50, оказалась что их кухня уже закрылась.

Например, Кэмпбелл-Ривер, также известный как «Всемирная столица лосося». Этот городок вы могли видеть в таких фильмах как «7 лет в Тибете», «Пункт назначения — 2», «Планета обезьян: Революция», «Сумерки. Новолуние». Одним словом, город сиквелов.

На острове Ванкувер, или, как его все здесь называют,— просто на Острове, совершенно не скучно летом — от  Виктории и до многодневных троп по побережью, от пещер и до сёрфинга. Однако же, зимой постоянные холодные дожди и пронизывающий ветер с моря совершенно не способствуют наслаждению всеми этими его богатствами.

Зато зимой на Острове — другая забава — ждать у моря погоды, а вернее непогоды.

Нам как начинающим смотрителям штормов было не совсем ясно как планировать поездку на Остров (а она никогда не бывает дешевой) — как оценить шторм по прогнозу, где снимать жилье и так далее. Теперь все, вроде бы, разложено по полочкам, чем и спешу поделиться.

Вопрос о том, где смотреть шторм не стоял — первое что приходит на ум — это образ разбивающихся волн об маяк в Юклулете. А дальше уже разберемся на месте где еще его можно смотреть.

Это, пожалуй, был единственный очевидный вопрос. Дальше — особенно, с жильем и, тем более, погодой — не совсем понятно.

Дело в том что хороший шторм означает плохую погоду и наоборот.

В сезон штормов, который здесь с ноября по февраль, может лить как из ведра все выходные, причем сильно большие волны при этом совершенно не гарантированы.

С чего бы начать? Может быть, с того же, с чего начала рейнджер на воротах кемпинга Грин-поинт:  вы когда-нибудь прежде останавливались в лагере на территории национального парка? Нет? Ну тогда глушите мотор и слушайте…

Есть два вида кемпинга — фронткантри (это когда въезжаешь на выделенное место на машине, ставишь палатку и идешь жарить маршмэллоу если не забыл купить дрова, конечно) и бэккантри (это когда идешь и в конце дня ставишь палатку, падая в нее без сил). Сегодня мы исключительно будем говорить о первых.

В Канаде всего 39 национальных парков и, как правило, за исключением специальных экономических зон (вроде городка Банф в парке Банф), любая частная предпринимательская деятельность в них запрещена. Стало быть, и кемпинг на территории парков — государственный.

А еще, как правило, Национальные парки открыты либо в местах удивительнейшей красоты, либо в местах где сберегаются уникальные популяции животных, причем часто одно другому не мешает. Стало быть, предложение мест очень ограничено, а спрос — с каждым годом только растет. Обычно забронировать место меньше чем за 2 месяца наперед очень сложно, да и то приходится выбирать из того что осталось: у туалета, без кострища, такое.

Особенно в этом году когда посещение всех национальных парков стало бесплатным в честь 150-летия Канады (обычно порядка $20 с машины на несколько суток).

Ванкувер хоть и расположен на берегу моря, но это не открытый океан и здесь никогда нет больших волн — от Тихого океана нас отделяет остров Ванкувер. Поэтому все, что связано с серфингом, расположено там, на западном берегу, в Национальном парке Pacific Rim («Тихоокеанский Рубеж»).

Хотя остров Ванкувер и маячит все время на горизонте, чтобы добраться до его западного побережья, нужно пол светового дня.

Сначала мы полчаса грузились в машину, в которой оказалось места ровно на 7 человек и ни одним рюкзаком больше. Потом еще час в пробках и полчаса в очереди на паром — это уже 2 часа.

Дальше еще 2 часа на пароме.

В компании восхитительнешего заката.

Закат очень напомнил Sunshine Coast, который, к слову, видно с палубы парома.

И дальше еще 3 часа сквозь темноту поперек острова — к лагерю, который оказался… прямо на аэродроме Тофино. Естественно, посреди ночи все выперлись на рулежку смотреть на падающие звезды.

Но запад острова Ванкувер — пожалуй, последнее место куда стоит ехать снимать ночное небо (не говоря уже о том, что нужно иметь светосильный широкоуголный объектив).

Так вот, сегодняшнее виртуальное путешествие пройдет по другому провинциальному парку — Horne Lake Caves Provincial Park — тоже созданному в 1971 году с одной главной целью, с целью защиты сети пещер вокруг озера Хорн  на острове Ванкувер, недалеко от городка Парксвиль (Parksville, BC).

На острове Ванкувер (кстати, самом большом острове в Северной Америке) насчитывается более 1,200 км² пещер — больше чем во всех остальных провинциях Канады вместе взятых.

В Канаде дырка в земле может называться пещерой если она удовлетворяем трем следующим требованиям:

1. Пещера должна иметь естественное происхождение (иначе это уже туннель)
2. В пещеру должен пролезть взрослый человек (иначе это щель)
3. И, главное, где-то в пещере должна быть зона абсолютной темноты (иначе это грот).

Как любое путешествие на остров Ванкувер, это начинается с парома: утренние рейсы — особенно хороши, в одной только очереди за кофе можно не заметить как пролетят полтора часа переправы.

Дальше — 60 км на север от Нанаймо (Nanaimo, BC) и совсем неглубоко в лес, к домику рейнджеров, откуда стартуют групповые туры.

Четвертый день на тропе! До финиша — всего 17 км и, в принципе, можно было бы закончить, но есть один нюанс: на самом финише — паром и работает он только до 3-х часов дня, поэтому либо вы заканчиваете до этого времени, либо не заканчиваете. Ну или же плывете ))

По всему получается, что сегодня должен быть не слишком напряжный день. Неспеша завтракаем и собираем лагерь.

Проверяем, не забыли ли еду — здесь ее от медведей прячут в железных ящиках на окраине лагеря а не на деревьях как обычно. Впрочем, если в ящиках нет места, то тут-то и пригодится веревка, чтобы подвесить рюкзаки на дерево.

Тут невольно приходится вспомнить как непрост был путь к лагерю с основной тропы вчера потому что назад нужно точно также лезть через поваленные деревья.

И снова старые знакомые — лестницы.

Я поспрашивал в лагере, где самые большие лестницы — сказали, что с двух сторон отсюда: самые высокие мы прошли вчера, но еще немало предстоит в начале сегодняшнего пути.

А это уже целая эстакада: по бревну и под бревном.

Все чаще встречающиеся грибы намекают на приближение болот.

А среди них попадаются и очень необычные.

Ох, третий день — вставать с утра все тяжелее. Зато рюкзак становится все легче легче. Вот он снова полегчал на 380г  орехов, два пакета овсянки несколько кусков вяленого мяса и пакетик чая. Хотя все мы понимаем, что по-настоящему вес сбрасывается только после посещения удобств на WCT. Удобства здесь, к слову, — двухэтажные.

Проверяя перед уходом, не забыли ли еду в медвежьей нычке, мы умудрились заблудиться.

Тропа в этом месте по карте идет только по пляжу, но я устремился по тропинке в лес, собирая лицом всю многодневную паутину. И всех повел за собой.

Здесь я ощутил себя не просто в дождливом лесу а в настоящих джунглях — от влажности запотело все — очки, камера. Воздух кажется осязаемым — как когда заходишь в воссозданную тропическую экосистему в каком-нибудь зоопарке. Со всех сторон капает вперемешку роса и пот. За шиворот сыпется не пойми что. паутину с лица уже даже перестал снимать. Тропинку еще можно разобрать, но через кусты уже приходится просто ломиться. Поход в Викином стиле — обожаю.

Только минут через 10, которые показались вечностью, нашелся выход на пляж.

Пляж, кстати, проходим здесь только при отливе (ниже 2.1 м), поэтому, очевидно, лесная тропа либо была раньше, либо  используется нетерпеливыми, попавшими сюда во время прилива.